歐洲的明日之城 － 世界博覽會 1905-1937
19 世紀的博覽會有種巴黎獨領風騷的感覺，博覽會也仍是各國首都級城市的專利，除了利用各大首都的市郊公園計有土地外，也稍微藉此機會進行了小規模的都市更新。而進入 20 世紀，博覽會的風潮擴張到各國二線城市，也成為每個 19 世紀城市企盼全面都市更新邁向 20 世紀現代城市的契機。
1905 Parc de la Boverie, Liège 列日波佛麗河中島公園
交通方式：列日火車站 Liège-Guillemins 下車，出站向河邊直走五分鐘內抵達
慶祝比利時獨立建國 75 週年，比利時礦產豐富的工業大城列日 Liège 首次以國家二級城市之姿主辦世博會。今天的列日是個充滿混凝土叢林、有點破舊、有點灰暗的後工業城市，來比利時玩的人多半只會去玩荷語區大城而很少人來看列日一眼，但在 19-20 世紀之交重工業風起雲湧、環保意識尚未啟蒙、全球化國際分工尚未開始時，列日可是遠比根特與安特衛普興盛的明日工業希望。
自五年前巴黎世博會加入了運動會節目後，列日還要加碼把世界博覽會變成一個娛樂盛會，儘管沒有要像巴黎一樣舉辦奧運，列日把各種遊樂園、賽馬、球類運動等等非關展覽的娛樂行程也都安排進來了，還動員鄰近度假小鎮們安排郊遊與溫泉之旅，並且主打越來越敢出門也越來越會享樂的女性朋友：老公去看展談生意，姊妹們一起去小鎮踏青泡溫泉！世界第一個現代溫泉度假鎮 Spa 也跟著列日主辦了運動休閒博覽會。
列日善用了市中心馬斯河的地形與景色，以河中島 Boverie 為中心，讓馬斯河與支流分割出來的四塊土地作為四個展場，彼此間臨河相望，步行兩分鐘跨過橋就到下一個展場，其中一個展場還重建了中世紀的老列日 Vieux-Liège。這是列日開始運用最新水利科技開發過往洪氾頻繁的河中島之都市實驗，後來證明非常有效，這次的世博會場就像個小威尼斯一般舒爽、充滿綠蔭、有潺潺溪流與小島，列日也自此由防洪城市變為新世紀的親水城市。
地圖上這麼多展館，今日幾乎都拆得一乾二淨了，只剩下兩個地標，包括 Boverie 河中島上的「藝術宮」 Palais de Beaux Arts 今日已轉用為現代與當代藝術博物館，還有有四個天使在橋頭吹喇叭的弗哈涅橋 Pont de Fragnée，去過巴黎的人看見它一定有似曾相識的感覺，因為它就是仿照巴黎亞歷山大三世橋興建的。
1906 Parco Sempione, Milano 米蘭辛普朗公園
交通方式：米蘭地鐵 M1 到 Cairoli Castello 站或 Cadorna FNM-Triennale 站下車
在米蘭的史豐哲城堡後方綠地，這個新規劃的博覽會公園就命名為 Sempione，慶祝義大利與瑞士間穿越阿爾卑斯山的鐵路段辛普朗隧道 Traforo del Sempione 完工，這算是義大利的工程驕傲，不但終於讓米蘭和巴黎兩大時尚都會可以火車直達，而且隧道全長有 19.7 公里，保持世界最長的穿山隧道記錄七十多年！
因此，本屆主題就是「交通」，慶祝義大利打破交通工程史新紀錄，除此還有現代化的電氣輕軌也在這次世博會亮相，還有這時剛剛試飛成功漸漸普及的熱氣球與飛船。
世博結束，辛普朗公園就成為可遊可憩的市民公園至今，還有博覽會時蓋的體育場 Arena 與市民水族館 Acquario civico 留了下來。
1907 Herbert Park, Dublin 都柏林赫伯特公園
交通方式：都柏林巴士 4, 5, 7, 8, 18, 45, 63, 84 到 Ballsbridge 站下車
還沒有晉身獨立國家之林，經過了大饑荒與人口外移，在世紀初才剛剛復甦準備站穩腳步再出發的愛爾蘭商人，說服了英國政府爭取英國的第三次世博會 － 不辦在格拉斯哥或曼徹斯特，而要辦在小小的都柏林！
畢竟無論是英國統治者還是愛爾蘭商人都很希望讓愛爾蘭快速追上工業化的腳步晉升現代國家。不過，都柏林儘管為愛爾蘭第一大城今日更是首都，它的城市格局卻遠遠不如英法德義奧等大國的二三線城市，因此這次人數創下新低，六個月內只來了不到三百萬人次，可能愛爾蘭交通沒有那麼便利也是原因之一吧。
世博會場在相當郊區的 Herbert Park 舉辦，光看會場老照片，大部分都是戶外娛樂與表演設施，場館的規模相當小，而且大部分只有地面一層樓，這別說和前幾屆世博會的複合大園區相比，就算是和半個世紀前的倫敦水晶宮與巴黎工業宮比，都是遠遠不如。不過這沒辦法，都柏林畢竟不是英國的主要秀場，英國政府的投資相當有限，主要還是靠幾個愛爾蘭商人奔走籌錢才勉強搞到這個規模。不過，未來的愛爾蘭有因為這次世博會而成功走向工業化之路嗎？好像也沒有，但在後工業時代大家紛紛感嘆工業的汙染與開發破壞了美好的田園與生活環境時，愛爾蘭也許反而慶幸能夠跳過這一段灰暗的工業時代走向 21 世紀。
這個 Herbert Park 事實上完全在都柏林的核心觀光區之外，如果不是住愛爾蘭或訪友，一般遊客幾乎不會來到這地方。而這場簡樸的博覽會今天剩下什麼呢？也就是一個水池和小涼亭罷了，誰能想像這個平凡的社區小公園，曾經見證愛爾蘭有史以來最大規模的國際盛事。
1910 Plateau du Solbosch/Bois de la Cambre 布魯塞爾坎布雷森林公園
交通方式：布魯塞爾電車 7, 93, 94 到 Legrand 站下車
布魯塞爾的第二次，當然還是要好好展一下他們殖民剛果的最新成果，因此上次的「殖民宮」Palais des Colonies 仍是一個獨立拉出來的主題展場。
不過主展場呢？布魯塞爾才不想學巴黎把上次的舊場地再利用，而是要另起爐灶讓大家見識布魯塞爾的新面貌：搭電車經由布魯塞爾的時尚購物大街與大使館街 Avenue de Louise，直達市郊的大片森林公園 Bois de la Cambre 呼吸新鮮空氣，來到旁邊的高地 Solbosch 參觀如郊區遊樂園般華麗歡欣的世博會。
本世博會繼續以工業發展為主題，在這塊空地上一樣林立了爭奇鬥妍的比利時城市場館與異國場館，而最有名的當然是東道主自己仿照中世紀比利時城市建立的 Bruxelles Kermesse 文化村！可惜這個世博會就從這裡開始出意外，才舉辦到一半就在此發生大火一發不可收拾，把主場館在內一半場地燒毀，剩下一半只好硬撐到世博會結束。儘管如此，用了比上一屆更少的土地、更低的成本、卻有幾乎兩倍的參觀人次，仍算是個大成功！可惜的是這塊地方幾乎所有場館都就地拆除了，隨後成為布魯塞爾自由大學 ULB 的新校地。
在市中心遺留下來的痕跡則有藝術之丘 Mont des Arts，位於老市中心與布魯塞爾皇宮之間，國王對這塊荒地一直很頭痛，尤其是接近世博會了，怎麼可以讓外國貴客們看見呢？因此一道把這裡更新成了漂亮的 Mont des Arts 公園，可惜在 1950s 布魯塞爾大規模現代化的過程中，公園都被新的政府建設覆蓋掉了，不過今日 Monts des Arts 山丘上倒是成立了皇家音樂院、皇家美術館、樂器博物館、藝術宮 Palais des Beaux Arts 等文化場館，名符其實地變成「藝術之丘」。
1911 Parco del Valentino, Torino 杜林范倫鐵諾城堡公園
交通方式：杜林電車 9, 16 到 Valentino 站下車
規矩的四方形棋盤格城市杜林，與近在咫尺的米蘭並為義大利兩大工業火車頭也是死對頭。米蘭都風光舉辦了世博會，杜林能不來一次嗎？這次要慶祝義大利統一 50 週年，杜林還要另闢蹊徑，將本屆主題由工業發展延伸到「勞工生活」，包括勞工生活環境、工作狀況、休閒生活與運動。
杜林這個工業大城，棋盤格街道到處都長得一模一樣，然而這城市還是有美景如畫之處可以辦世博會，就在波河畔的 Parco del Valentino 范倫鐵諾城堡公園，這是 17 世紀在此統治的薩瓦耶家族城堡花園。帶狀的花園，臨河對岸就是一片小山坡，這也是中世紀時星形碉堡城牆的所在。因此像前一年布魯塞爾世博會的 Bruxelles Kermesse 一樣，杜林世博會也有一個仿古新建的主題樂園「中世紀城堡與村莊」Borgo e rocca medievali di Torino。
世博會辦到現在 60 年，大部分都在方整的單一大基地裡面，只有 1905 年列日曾經做了個像小威尼斯般的水上博覽會，而杜林雖然只有一條河，卻仍能善用河岸美景將堂皇華麗的場館們在兩岸一字排開，遙遙相望。今日大部分場館都已經拆除，不過整個河岸公園的格局仍然完好如初，巴洛克式的范倫鐵諾城堡與仿古的中世紀城堡，今日也都仍優雅地矗立在水岸旁。
1913 Sint-Pieters-Aalst & Citadelpark, Gent 根特聖彼德區 & 碉堡公園
交通方式：於根特聖彼得車站 Gent Sint-Pieters 下車，向東步行 10 分鐘內抵達
比利時法語國民大本營列日已經辦過了，那荷語國民大本營根特也要辦一次！不過其實 1913 年的根特博覽會動機完全相反。自比利時獨立以來荷語國民一直屈居法語統治者的文化壓抑下，而各種反抗法語社群的聲音在 20 世紀初已經蠢蠢欲動了，因此這回是根特的法語商人聯合了法國資金，在根特的法語市政府授意下辦的，要告訴荷語市民：只有我們法語文化圈才能讓根特走上世界舞台！同時這也有一次世界大戰前夕的統戰意味：趕在德國以其德語文化圈拉攏比利時荷語國民之前，先讓法語文化在比利時穩固根基。
展場遠離老市中心，利用鐵路旁的大空地聖彼德區重新規劃，與鐵路另一邊的碉堡公園相望。根特也趕在開幕前建好了全新的 Gent Sint-Pieters Station 聖彼德車站，就近轉接到大展場。展場處處是華麗建築、噴泉、宮殿、還有水上樂園，不過這些看似石造的建築其實都只是鋼架外面包石膏表皮而已，幾個月就蓋完，展完後幾個禮拜就拆完，拆除時從市中心都可以看到石膏的煙塵在天空盤旋。本屆的仿古中世紀主題遊樂園是「老法蘭德斯村」Oud Vlaenderen。
此前許多博覽會都有順道進行都市更新與再開發，不過這個根特博覽會則率先把博覽會與古蹟保存和古城觀光連在一起！主辦單位知道來根特的貴客一定不會只想看博覽會，如果能用輕軌電車把他們帶進古城參觀一定更棒，因此市政府大舉把根特老市中心包括伯爵城堡、教堂、市政廳、香草岸、榖物岸等全部修復完成，另外新建一座可以俯瞰運河兩岸美景的新橋 Sint-Michiels Brug，而電車的下車點則是新闢建的廣場「榖物市場」Korenmarkt。今日我等國際觀光客能享受的更聖布魯日的根特美景，早在一百年前就是熱門觀光景點！
主展場在拆除後，再經過幾年戰爭的兵荒馬亂，戰後馬上規劃為今日的「百萬富翁住宅區」Miljoenenkwartier。今日完好存在的博覽會遺跡只剩 Citadelpark 碉堡公園與Museum voor Schone Kunsten Gent 根特美術館。
1929 Parque de María Luisa, Sevilla 塞維亞瑪莉亞路易莎公園
交通方式：賽維亞地鐵 Linea 1 到 Prado de San Sebastián 站下車，向南步行 5 分鐘內抵達
一次世界大戰讓西歐老牌國家們元氣大傷，也讓美洲國家連辦了三場世博會。直到 1929，在一次世界大戰毫髮無傷、正摩拳擦掌雄心壯志的西班牙同時辦了兩個世界博覽會，除了在國際大都會巴塞隆納以外，還有帝國光榮年代的第一大港 Seville，要來辦一個另類的「世界」博覽會 － 屬於西班牙、葡萄牙與美洲前殖民地的 Exposición Ibero-Americana，企盼在西班牙殖民地紛紛獨立一百年後，讓西葡兩國與前殖民地在新世紀重修舊好，共創西班牙/葡萄牙語圈的工業貿易合作關係，以在英法兩個殖民大國之外另闢戰場。這個博覽會是史上第一次，參加的國家不以歐洲各傳統強權為主，而是以美洲年輕國家為主。
這個重修舊好可是要長遠走下去的，絕不能像過往的世博會一樣閉幕後就拆光光，因此 Seville 花了十九年時間籌劃建設，在瓜達基維爾河畔公園 Parque de María Luisa 蓋起了永久的公園與場館，擁有華麗的傳統西班牙巴洛克混合摩爾人的風格，絕大多數場館直到今天還運作如新。整個展場就由東道主西班牙館與國力最強大的美國館雄據兩端的大廣場：Plaza de España & Plaza de América。
同時針對 Seville 老市中心也進行了市容整頓與窄小街道拓寬，因為這已經是個汽車非常流行的時代了。1929 世博會正是這個老帝國第一大港現代化進入 20 世紀的重要轉機，才有今日遊客可以舒服漫遊的老市中心。而老展場 Parque de María Luisa 就是曲折幽深老城外的一塊綠洲。
1929 Montjuïc, Barcelona 巴塞隆納猶太山公園
交通方式：巴塞隆納地鐵 L1, L3, L8, S4, S8, S33 到 Espanya 站下車
同一年，傳統歐洲強權俱樂部的世界博覽會辦在巴塞隆納。巴塞隆納的第二次規模可比上次大多了，史無前例地辦了一個山上世博會，就在城南港邊的山丘 Montjuïc 猶太山公園，向東北可以俯瞰巴塞隆納市中心美景、向南則是一望無際的巴塞隆納港區與大海。
Montjuïc 現在已經是幾乎所有巴塞隆納遊客必遊點了，觀光客們耳熟能詳的彩色噴泉 Font màgica de Montjuïc、奧林匹克運動場 Estadi Olímpic Lluís Companys、西班牙廣場 Plaça d'Espanya 與兩根門柱威尼斯塔 Torres Venecianes 都仍完好如初，而最核心的軸線頂端，雄據山上的 Museu Nacional d'Art de Catalunya 就是博覽會時的主場館 Palau Nacional。
其他許多場館如 Avila 城牆館、希臘劇場館、義大利館也都留了下來，不過本博覽會的指標性建築作品是個劃時代建築德國館 Pavelló Alemany，沒有柱子的自由平面、只有一塊塊實心或透明的板牆，像拿紙牌堆積木似地，這是德國現代主義建築師 Mies van der Rohe 在用現代建築席捲世界之前的初試啼聲。德國館算是這次世博會最前衛的單一實驗，而本屆世博會則將一次大戰後漸漸流行的 Art Deco 建築藝術風格做了一次大彙整，以其簡潔雄健貼近勞工人民的姿態，正式取代 19 世紀末美好年代的華麗奢靡新藝術風格 Art Nouveau。
1935 Heysel Plateau, Bruxelles 布魯塞爾海瑟高地
交通方式：布魯塞爾地鐵 M6 或電車 7, 51 到 Heysel/Heizel 站下車
布魯塞爾殖民剛果很快就到了五十年，沾沾自喜地迫不及待要來個成果發表會，還把這屆博覽會主題定為「殖民」。瞧瞧前幾年的西班牙都已經可以謙遜地邀請前殖民國貴賓來握手言和共創新局，這些自命高人一等的西歐國家還恍然不覺他們的殖民黃金年代已經快要結束了。
布魯塞爾的第三次世博會，又選了一個最新的地點：位於城北的 Heysel Plateau 海瑟高地，這一片大綠地距離比利時皇宮與皇家領地並不遠，也有遺世獨立的清爽氣氛。曾在 1897 以新藝術引領了全歐流行時尚的布魯塞爾，到 1935 這年則徹底放棄新藝術、擁抱 Art Deco，蓋出雄健霸氣的新場館群。
Art Deco 發展至今，已經漸漸具有現代主義建築的雛形，除了幾個主場館外，各國家館也紛紛走向簡潔的理性主義路線，隱隱可以聞到一個新時代已經漸漸來臨。而現代化博覽會場的倉庫型建築群也在這屆堂而皇之地成為主場館群 Grands Palais 的主體，而且一直持續再利用到今日，作為比利時大大小小商展的固定會場。
除主場館群外，今日的 Heysel 仍可見 1935 世博會遺跡，雖然各國家館與主題館都拆了，但整個會場仍保留原有大道、圓環等格局而轉用為布魯塞爾城北的娛樂場所，包括足球場 Stade Roi Baudouin、小人國 Mini-Europe、電影城 Kinepolis、還有與皇家公園 Parc de Laeken 比臨的市民公園 Ossegempark。
1937 Palais de Chaillot & Palais de Tokyo, Paris 巴黎夏悠宮 & 日本宮
交通方式：巴黎地鐵 M6 或 M9 到 Trocadéro 站下車
隨著 1936 相繼發生的西班牙內戰與柏林奧運，共產黨與法西斯左右對決的陰影籠罩在歐洲上空。已經排好日程的世界博覽會還是要辦，但這回辦起來，四海一家、明天會更好等精神已經漸漸消失了，取而代之的是各不同強權利用世博會場地耀武揚威震攝對方。
自 1900 後就沒再主辦過的資深博覽會城市巴黎，就擔當起這個坐鎮主場避免擦槍走火的重責大任，不過艾菲爾鐵塔旁邊兩個最重要的位置還是被這水火不容的兩大強權訂走了，分別是左邊的蘇聯館與右邊的納粹德國館。已經在一次大戰後發展多年的 Art Deco 藝術風格，其雄健而簡潔有力的特色，就完全被發揮在這兩棟極權主義國家館上。希特勒御用建築師設計的一根正方高塔上面站著德國大老鷹與納粹徽章，下面坐鎮以日耳曼的年輕健壯身體，以為已經是最偉大的帝國建築了，沒想到蘇聯館雖然高度矮了一截，卻有幾乎比建築物還大的巨型勞工男女一起奔向革命，硬是把德國的風采比了下去。
19 世紀的博覽會有種巴黎獨領風騷的感覺，博覽會也仍是各國首都級城市的專利，除了利用各大首都的市郊公園計有土地外，也稍微藉此機會進行了小規模的都市更新。而進入 20 世紀，博覽會的風潮擴張到各國二線城市，也成為每個 19 世紀城市企盼全面都市更新邁向 20 世紀現代城市的契機。
1905 Parc de la Boverie, Liège 列日波佛麗河中島公園
交通方式：列日火車站 Liège-Guillemins 下車，出站向河邊直走五分鐘內抵達
慶祝比利時獨立建國 75 週年，比利時礦產豐富的工業大城列日 Liège 首次以國家二級城市之姿主辦世博會。今天的列日是個充滿混凝土叢林、有點破舊、有點灰暗的後工業城市，來比利時玩的人多半只會去玩荷語區大城而很少人來看列日一眼，但在 19-20 世紀之交重工業風起雲湧、環保意識尚未啟蒙、全球化國際分工尚未開始時，列日可是遠比根特與安特衛普興盛的明日工業希望。
自五年前巴黎世博會加入了運動會節目後，列日還要加碼把世界博覽會變成一個娛樂盛會，儘管沒有要像巴黎一樣舉辦奧運，列日把各種遊樂園、賽馬、球類運動等等非關展覽的娛樂行程也都安排進來了，還動員鄰近度假小鎮們安排郊遊與溫泉之旅，並且主打越來越敢出門也越來越會享樂的女性朋友：老公去看展談生意，姊妹們一起去小鎮踏青泡溫泉！世界第一個現代溫泉度假鎮 Spa 也跟著列日主辦了運動休閒博覽會。
列日善用了市中心馬斯河的地形與景色，以河中島 Boverie 為中心，讓馬斯河與支流分割出來的四塊土地作為四個展場，彼此間臨河相望，步行兩分鐘跨過橋就到下一個展場，其中一個展場還重建了中世紀的老列日 Vieux-Liège。這是列日開始運用最新水利科技開發過往洪氾頻繁的河中島之都市實驗，後來證明非常有效，這次的世博會場就像個小威尼斯一般舒爽、充滿綠蔭、有潺潺溪流與小島，列日也自此由防洪城市變為新世紀的親水城市。
地圖上這麼多展館，今日幾乎都拆得一乾二淨了，只剩下兩個地標，包括 Boverie 河中島上的「藝術宮」 Palais de Beaux Arts 今日已轉用為現代與當代藝術博物館，還有有四個天使在橋頭吹喇叭的弗哈涅橋 Pont de Fragnée，去過巴黎的人看見它一定有似曾相識的感覺，因為它就是仿照巴黎亞歷山大三世橋興建的。
1906 Parco Sempione, Milano 米蘭辛普朗公園
交通方式：米蘭地鐵 M1 到 Cairoli Castello 站或 Cadorna FNM-Triennale 站下車
在米蘭的史豐哲城堡後方綠地，這個新規劃的博覽會公園就命名為 Sempione，慶祝義大利與瑞士間穿越阿爾卑斯山的鐵路段辛普朗隧道 Traforo del Sempione 完工，這算是義大利的工程驕傲，不但終於讓米蘭和巴黎兩大時尚都會可以火車直達，而且隧道全長有 19.7 公里，保持世界最長的穿山隧道記錄七十多年！
因此，本屆主題就是「交通」，慶祝義大利打破交通工程史新紀錄，除此還有現代化的電氣輕軌也在這次世博會亮相，還有這時剛剛試飛成功漸漸普及的熱氣球與飛船。
世博結束，辛普朗公園就成為可遊可憩的市民公園至今，還有博覽會時蓋的體育場 Arena 與市民水族館 Acquario civico 留了下來。
1907 Herbert Park, Dublin 都柏林赫伯特公園
交通方式：都柏林巴士 4, 5, 7, 8, 18, 45, 63, 84 到 Ballsbridge 站下車
還沒有晉身獨立國家之林，經過了大饑荒與人口外移，在世紀初才剛剛復甦準備站穩腳步再出發的愛爾蘭商人，說服了英國政府爭取英國的第三次世博會 － 不辦在格拉斯哥或曼徹斯特，而要辦在小小的都柏林！
畢竟無論是英國統治者還是愛爾蘭商人都很希望讓愛爾蘭快速追上工業化的腳步晉升現代國家。不過，都柏林儘管為愛爾蘭第一大城今日更是首都，它的城市格局卻遠遠不如英法德義奧等大國的二三線城市，因此這次人數創下新低，六個月內只來了不到三百萬人次，可能愛爾蘭交通沒有那麼便利也是原因之一吧。
世博會場在相當郊區的 Herbert Park 舉辦，光看會場老照片，大部分都是戶外娛樂與表演設施，場館的規模相當小，而且大部分只有地面一層樓，這別說和前幾屆世博會的複合大園區相比，就算是和半個世紀前的倫敦水晶宮與巴黎工業宮比，都是遠遠不如。不過這沒辦法，都柏林畢竟不是英國的主要秀場，英國政府的投資相當有限，主要還是靠幾個愛爾蘭商人奔走籌錢才勉強搞到這個規模。不過，未來的愛爾蘭有因為這次世博會而成功走向工業化之路嗎？好像也沒有，但在後工業時代大家紛紛感嘆工業的汙染與開發破壞了美好的田園與生活環境時，愛爾蘭也許反而慶幸能夠跳過這一段灰暗的工業時代走向 21 世紀。
這個 Herbert Park 事實上完全在都柏林的核心觀光區之外，如果不是住愛爾蘭或訪友，一般遊客幾乎不會來到這地方。而這場簡樸的博覽會今天剩下什麼呢？也就是一個水池和小涼亭罷了，誰能想像這個平凡的社區小公園，曾經見證愛爾蘭有史以來最大規模的國際盛事。
1910 Plateau du Solbosch/Bois de la Cambre 布魯塞爾坎布雷森林公園
交通方式：布魯塞爾電車 7, 93, 94 到 Legrand 站下車
布魯塞爾的第二次，當然還是要好好展一下他們殖民剛果的最新成果，因此上次的「殖民宮」Palais des Colonies 仍是一個獨立拉出來的主題展場。
不過主展場呢？布魯塞爾才不想學巴黎把上次的舊場地再利用，而是要另起爐灶讓大家見識布魯塞爾的新面貌：搭電車經由布魯塞爾的時尚購物大街與大使館街 Avenue de Louise，直達市郊的大片森林公園 Bois de la Cambre 呼吸新鮮空氣，來到旁邊的高地 Solbosch 參觀如郊區遊樂園般華麗歡欣的世博會。
本世博會繼續以工業發展為主題，在這塊空地上一樣林立了爭奇鬥妍的比利時城市場館與異國場館，而最有名的當然是東道主自己仿照中世紀比利時城市建立的 Bruxelles Kermesse 文化村！可惜這個世博會就從這裡開始出意外，才舉辦到一半就在此發生大火一發不可收拾，把主場館在內一半場地燒毀，剩下一半只好硬撐到世博會結束。儘管如此，用了比上一屆更少的土地、更低的成本、卻有幾乎兩倍的參觀人次，仍算是個大成功！可惜的是這塊地方幾乎所有場館都就地拆除了，隨後成為布魯塞爾自由大學 ULB 的新校地。
在市中心遺留下來的痕跡則有藝術之丘 Mont des Arts，位於老市中心與布魯塞爾皇宮之間，國王對這塊荒地一直很頭痛，尤其是接近世博會了，怎麼可以讓外國貴客們看見呢？因此一道把這裡更新成了漂亮的 Mont des Arts 公園，可惜在 1950s 布魯塞爾大規模現代化的過程中，公園都被新的政府建設覆蓋掉了，不過今日 Monts des Arts 山丘上倒是成立了皇家音樂院、皇家美術館、樂器博物館、藝術宮 Palais des Beaux Arts 等文化場館，名符其實地變成「藝術之丘」。
1911 Parco del Valentino, Torino 杜林范倫鐵諾城堡公園
交通方式：杜林電車 9, 16 到 Valentino 站下車
規矩的四方形棋盤格城市杜林，與近在咫尺的米蘭並為義大利兩大工業火車頭也是死對頭。米蘭都風光舉辦了世博會，杜林能不來一次嗎？這次要慶祝義大利統一 50 週年，杜林還要另闢蹊徑，將本屆主題由工業發展延伸到「勞工生活」，包括勞工生活環境、工作狀況、休閒生活與運動。
杜林這個工業大城，棋盤格街道到處都長得一模一樣，然而這城市還是有美景如畫之處可以辦世博會，就在波河畔的 Parco del Valentino 范倫鐵諾城堡公園，這是 17 世紀在此統治的薩瓦耶家族城堡花園。帶狀的花園，臨河對岸就是一片小山坡，這也是中世紀時星形碉堡城牆的所在。因此像前一年布魯塞爾世博會的 Bruxelles Kermesse 一樣，杜林世博會也有一個仿古新建的主題樂園「中世紀城堡與村莊」Borgo e rocca medievali di Torino。
世博會辦到現在 60 年，大部分都在方整的單一大基地裡面，只有 1905 年列日曾經做了個像小威尼斯般的水上博覽會，而杜林雖然只有一條河，卻仍能善用河岸美景將堂皇華麗的場館們在兩岸一字排開，遙遙相望。今日大部分場館都已經拆除，不過整個河岸公園的格局仍然完好如初，巴洛克式的范倫鐵諾城堡與仿古的中世紀城堡，今日也都仍優雅地矗立在水岸旁。
1913 Sint-Pieters-Aalst & Citadelpark, Gent 根特聖彼德區 & 碉堡公園
交通方式：於根特聖彼得車站 Gent Sint-Pieters 下車，向東步行 10 分鐘內抵達
比利時法語國民大本營列日已經辦過了，那荷語國民大本營根特也要辦一次！不過其實 1913 年的根特博覽會動機完全相反。自比利時獨立以來荷語國民一直屈居法語統治者的文化壓抑下，而各種反抗法語社群的聲音在 20 世紀初已經蠢蠢欲動了，因此這回是根特的法語商人聯合了法國資金，在根特的法語市政府授意下辦的，要告訴荷語市民：只有我們法語文化圈才能讓根特走上世界舞台！同時這也有一次世界大戰前夕的統戰意味：趕在德國以其德語文化圈拉攏比利時荷語國民之前，先讓法語文化在比利時穩固根基。
展場遠離老市中心，利用鐵路旁的大空地聖彼德區重新規劃，與鐵路另一邊的碉堡公園相望。根特也趕在開幕前建好了全新的 Gent Sint-Pieters Station 聖彼德車站，就近轉接到大展場。展場處處是華麗建築、噴泉、宮殿、還有水上樂園，不過這些看似石造的建築其實都只是鋼架外面包石膏表皮而已，幾個月就蓋完，展完後幾個禮拜就拆完，拆除時從市中心都可以看到石膏的煙塵在天空盤旋。本屆的仿古中世紀主題遊樂園是「老法蘭德斯村」Oud Vlaenderen。
此前許多博覽會都有順道進行都市更新與再開發，不過這個根特博覽會則率先把博覽會與古蹟保存和古城觀光連在一起！主辦單位知道來根特的貴客一定不會只想看博覽會，如果能用輕軌電車把他們帶進古城參觀一定更棒，因此市政府大舉把根特老市中心包括伯爵城堡、教堂、市政廳、香草岸、榖物岸等全部修復完成，另外新建一座可以俯瞰運河兩岸美景的新橋 Sint-Michiels Brug，而電車的下車點則是新闢建的廣場「榖物市場」Korenmarkt。今日我等國際觀光客能享受的更聖布魯日的根特美景，早在一百年前就是熱門觀光景點！
主展場在拆除後，再經過幾年戰爭的兵荒馬亂，戰後馬上規劃為今日的「百萬富翁住宅區」Miljoenenkwartier。今日完好存在的博覽會遺跡只剩 Citadelpark 碉堡公園與Museum voor Schone Kunsten Gent 根特美術館。
1929 Parque de María Luisa, Sevilla 塞維亞瑪莉亞路易莎公園
交通方式：賽維亞地鐵 Linea 1 到 Prado de San Sebastián 站下車，向南步行 5 分鐘內抵達
一次世界大戰讓西歐老牌國家們元氣大傷，也讓美洲國家連辦了三場世博會。直到 1929，在一次世界大戰毫髮無傷、正摩拳擦掌雄心壯志的西班牙同時辦了兩個世界博覽會，除了在國際大都會巴塞隆納以外，還有帝國光榮年代的第一大港 Seville，要來辦一個另類的「世界」博覽會 － 屬於西班牙、葡萄牙與美洲前殖民地的 Exposición Ibero-Americana，企盼在西班牙殖民地紛紛獨立一百年後，讓西葡兩國與前殖民地在新世紀重修舊好，共創西班牙/葡萄牙語圈的工業貿易合作關係，以在英法兩個殖民大國之外另闢戰場。這個博覽會是史上第一次，參加的國家不以歐洲各傳統強權為主，而是以美洲年輕國家為主。
這個重修舊好可是要長遠走下去的，絕不能像過往的世博會一樣閉幕後就拆光光，因此 Seville 花了十九年時間籌劃建設，在瓜達基維爾河畔公園 Parque de María Luisa 蓋起了永久的公園與場館，擁有華麗的傳統西班牙巴洛克混合摩爾人的風格，絕大多數場館直到今天還運作如新。整個展場就由東道主西班牙館與國力最強大的美國館雄據兩端的大廣場：Plaza de España & Plaza de América。
同時針對 Seville 老市中心也進行了市容整頓與窄小街道拓寬，因為這已經是個汽車非常流行的時代了。1929 世博會正是這個老帝國第一大港現代化進入 20 世紀的重要轉機，才有今日遊客可以舒服漫遊的老市中心。而老展場 Parque de María Luisa 就是曲折幽深老城外的一塊綠洲。
1929 Montjuïc, Barcelona 巴塞隆納猶太山公園
交通方式：巴塞隆納地鐵 L1, L3, L8, S4, S8, S33 到 Espanya 站下車
同一年，傳統歐洲強權俱樂部的世界博覽會辦在巴塞隆納。巴塞隆納的第二次規模可比上次大多了，史無前例地辦了一個山上世博會，就在城南港邊的山丘 Montjuïc 猶太山公園，向東北可以俯瞰巴塞隆納市中心美景、向南則是一望無際的巴塞隆納港區與大海。
Montjuïc 現在已經是幾乎所有巴塞隆納遊客必遊點了，觀光客們耳熟能詳的彩色噴泉 Font màgica de Montjuïc、奧林匹克運動場 Estadi Olímpic Lluís Companys、西班牙廣場 Plaça d'Espanya 與兩根門柱威尼斯塔 Torres Venecianes 都仍完好如初，而最核心的軸線頂端，雄據山上的 Museu Nacional d'Art de Catalunya 就是博覽會時的主場館 Palau Nacional。
其他許多場館如 Avila 城牆館、希臘劇場館、義大利館也都留了下來，不過本博覽會的指標性建築作品是個劃時代建築德國館 Pavelló Alemany，沒有柱子的自由平面、只有一塊塊實心或透明的板牆，像拿紙牌堆積木似地，這是德國現代主義建築師 Mies van der Rohe 在用現代建築席捲世界之前的初試啼聲。德國館算是這次世博會最前衛的單一實驗，而本屆世博會則將一次大戰後漸漸流行的 Art Deco 建築藝術風格做了一次大彙整，以其簡潔雄健貼近勞工人民的姿態，正式取代 19 世紀末美好年代的華麗奢靡新藝術風格 Art Nouveau。
1935 Heysel Plateau, Bruxelles 布魯塞爾海瑟高地
交通方式：布魯塞爾地鐵 M6 或電車 7, 51 到 Heysel/Heizel 站下車
布魯塞爾殖民剛果很快就到了五十年，沾沾自喜地迫不及待要來個成果發表會，還把這屆博覽會主題定為「殖民」。瞧瞧前幾年的西班牙都已經可以謙遜地邀請前殖民國貴賓來握手言和共創新局，這些自命高人一等的西歐國家還恍然不覺他們的殖民黃金年代已經快要結束了。
布魯塞爾的第三次世博會，又選了一個最新的地點：位於城北的 Heysel Plateau 海瑟高地，這一片大綠地距離比利時皇宮與皇家領地並不遠，也有遺世獨立的清爽氣氛。曾在 1897 以新藝術引領了全歐流行時尚的布魯塞爾，到 1935 這年則徹底放棄新藝術、擁抱 Art Deco，蓋出雄健霸氣的新場館群。
Art Deco 發展至今，已經漸漸具有現代主義建築的雛形，除了幾個主場館外，各國家館也紛紛走向簡潔的理性主義路線，隱隱可以聞到一個新時代已經漸漸來臨。而現代化博覽會場的倉庫型建築群也在這屆堂而皇之地成為主場館群 Grands Palais 的主體，而且一直持續再利用到今日，作為比利時大大小小商展的固定會場。
除主場館群外，今日的 Heysel 仍可見 1935 世博會遺跡，雖然各國家館與主題館都拆了，但整個會場仍保留原有大道、圓環等格局而轉用為布魯塞爾城北的娛樂場所，包括足球場 Stade Roi Baudouin、小人國 Mini-Europe、電影城 Kinepolis、還有與皇家公園 Parc de Laeken 比臨的市民公園 Ossegempark。
1937 Palais de Chaillot & Palais de Tokyo, Paris 巴黎夏悠宮 & 日本宮
交通方式：巴黎地鐵 M6 或 M9 到 Trocadéro 站下車
隨著 1936 相繼發生的西班牙內戰與柏林奧運，共產黨與法西斯左右對決的陰影籠罩在歐洲上空。已經排好日程的世界博覽會還是要辦，但這回辦起來，四海一家、明天會更好等精神已經漸漸消失了，取而代之的是各不同強權利用世博會場地耀武揚威震攝對方。
自 1900 後就沒再主辦過的資深博覽會城市巴黎，就擔當起這個坐鎮主場避免擦槍走火的重責大任，不過艾菲爾鐵塔旁邊兩個最重要的位置還是被這水火不容的兩大強權訂走了，分別是左邊的蘇聯館與右邊的納粹德國館。已經在一次大戰後發展多年的 Art Deco 藝術風格，其雄健而簡潔有力的特色，就完全被發揮在這兩棟極權主義國家館上。希特勒御用建築師設計的一根正方高塔上面站著德國大老鷹與納粹徽章，下面坐鎮以日耳曼的年輕健壯身體，以為已經是最偉大的帝國建築了，沒想到蘇聯館雖然高度矮了一截，卻有幾乎比建築物還大的巨型勞工男女一起奔向革命，硬是把德國的風采比了下去。
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