老城區北方
遊客來到克拉考，一般不會只遊覽克拉考而已，往往還要當日來回往外玩兩個世界遺產景點：Wieliczka 鹽礦與 Auschwitz/Oświęcim 集中營；而對我來說，我還對另外一個比較低調的世界遺產更感興趣，就是車程大約一小時以外的 Kalwaria Zebrzydowska 聖山修道院。三個郊外景點選兩個就好了，既然這是個充滿歡樂氣息的夏日尾巴，我們決定還是一路保持愉快心情，就捨棄 Auschwitz 集中營吧！要面對歷史血淚省思人性，並不一定要親身到什麼黑暗地景，還是靠自己多閱讀、思考、辯證，也許更有價值。
要搭巴士郊遊去，就要從老市中心往北郊走。經過城北《抱銀貂的女子》博物館 Muzeum Książąt Czartoryskich（可惜銀貂女子去柏林旅行了）、轉個彎穿越城門塔 Drama Florians、再穿越城北的防禦碉堡 Barbakan，這就超越了中世紀克拉考古城的界線，到了 19 世紀末現代化開發的克拉考新城區。19 世紀末這個科技發達的新古典時代，奧匈帝國的統治下的「克拉考大公國」發展得也不含糊，迎面而來的第一個廣場 Plac Matejki 揚馬泰柯廣場，依伴著國家美術學院的堂皇古典建築，就具有 19 世紀民族國家長方形紀念廣場的完整形制，就像布拉格新城區的瓦茨拉夫廣場 Václavské náměstí/Wenceslas Square 一樣。瓦茨拉夫廣場有英雄老國王與抗暴新青年，揚馬泰柯廣場也一樣有波蘭的歷史英雄與當代才子。
廣場上的戰爭紀念碑，遠看像是拿著槍砲的現代戰爭，近看才發現是身著鎧甲的中世紀騎士身影。這裡紀念的是 1410 年的 Battle of Grunwald「綠林之戰」五百周年，紀念波蘭決定性地擊敗普魯士祖先條頓騎士團；而廣場之名得自波蘭史上最出名的愛國畫家 Jana Matejko，他最著名的作品就是畫這場綠林之戰，他也在波蘭被瓜分的 19 世紀窮其一生畫了一大堆波蘭歷史、神話、國王與英雄肖像等等民族作品，真是愛國藝術家的模範。這場波蘭擊敗普魯士的戰爭，是抑鬱的波蘭不吐不快的歷史榮光；而對於此時的統治者奧匈帝國來說，剛剛才在「德意志統一」政治鬥爭中輸給普魯士「小德意志」方案的奧地利，可能也樂得讓波蘭小老弟幫忙吃一下普魯士的豆腐。
穿越廣場終於到了巴士站牌，搭 304 號可以去 Wieliczka 鹽礦，若要去 Kalwaria Zebrzydowska 聖山修道院則要到巴士總站搭 INTERPALM 的小巴。脫離了老城區，赫然發現這裡的建築開始雜亂了、破敗了；這樣說其實也不公允，因為這只是拿整修得完整而亮麗的老城區建築來比較而已，也說不定其實是老城區維修得太漂亮整齊，而這裡更能見到有點雜亂但也生機蓬勃的日常生活景觀。這和我們去年造訪的 Wrocław 有點似曾相識：Wrocław 也是把古蹟維護資金都投注在老城區、修得整齊亮麗又漆得五彩繽紛，但一走出老城區就掉漆了，掉漆也沒什麼不好，反而這樣更有日常生活的氣味。
的確，在克拉考這個北郊站牌區，流動攤販也有、空地停車場也有、廢棄的貨櫃也有、建築牆面上更是東一塊西一塊貼滿了競選大海報... 彷彿流露一種充滿台灣家鄉味的親切感！不過還有比競選更重要的東西，又是一次波蘭民族苦難與榮耀的交織：最新上映的國片 1920 Bitwa Warszawska《1920 華沙保衛戰》，號稱波蘭第一部 3D 動作片，也是波蘭史上最大成本電影製作。我們的三次波蘭之旅，不論在華沙、Wrocław 還是克拉考，「波蘭民族苦難」的主題總是源源不絕地向我們襲來。
Wieliczka 鹽礦
距離克拉考才 10 公里遠的威利茨卡鹽礦 Kopalnia Soli Wieliczka，號稱波蘭的「地下大教堂」，每年造訪的遊客超過百萬人次，網路上部落格遊記的照片我們也看得很多了。親身來此，第一眼印象就是個礦廠，就像德國魯爾工業區一堆煤礦坑一樣，也很像德國赫茲山地哥斯拉的銀礦坑，就是一個平平的地面廠房，一具高聳的牽引機，緩緩把礦工送到地下，再把採到的礦送回地面。
還沒能下礦坑，我們已經對這個觀光景點印象深刻。克拉考老城，以及我們去過的另外兩個波蘭老城裡，我們見到過的觀光業者雖然都很親切有禮，但是他們的專業組織與效率實在是有點差，甚至有點拼拼湊湊做小生意的篳路藍縷姿態，譬如克拉考市中心的 Tourist Information 居然就是一堆跑單幫的小辦公室，彼此沒有合作甚至也不太互通聲息，甚至街上隨便一個身穿便宜 T-Shirt 的男子拿著一塊立牌也可以當 Tourist Information。不過到了 Wieliczka，這裡截然不同，非常專業，動線清楚說明也清楚、等候區整齊明亮又舒適、紀念品區琳琅滿目吸引購買慾、觀光客購票編號等候的控管作業程序非常嚴謹、一批批觀光客按部就班搭電梯走導覽行程也井然有序... 如果鹽礦坑是個高效率的工業生產線，那麼這個鹽礦坑景點就是個高效率的遊客輸送帶。
鹽，儘管是人身不可或缺的一部分而需要每日攝取，但在可以大量萃取海鹽的今日我們卻對它太習以為常了。在古代，鹽不只是人身所需，更是保存食物醃製食物的關鍵材料，在沒有冰箱的年代往往就是用鹽來執行食物管理以維持長期的市民生存。因此在中世紀歐洲，各個大小國家與城市領地們，誰要是有了個鹽礦就發財了、在外交折衝上也有了可以談判的貿易優勢，擁有鹽礦就像擁有鐵礦與銀礦一樣值錢。
波蘭王室就在克拉考擁有這樣一個鹽礦珍寶，甚至國王心血來潮創立雅捷隆大學時，就是直接挪用 1363 年的鹽礦收入當創校基金。這個皇家鹽礦坑從 13 世紀起就開鑿運作，越挖越深也越開越廣，縱深超過 300 公尺橫向更綿延將近 300 公里！我們觀光客能跟著導覽團到達的這個「地下大教堂」，只不過是很淺的一小部分而已。當然，對觀光客來說，能看這個最漂亮精巧的一小部分就已經眼花撩亂了：如果北國有冰宮，那麼 Wieliczka 就有個鹽宮！任何雕像、裝飾、樓梯、家具、吊燈通通都可以用鹽來做，結晶成岩石的鹽礦雕刻起來比石頭漂亮多了，在光線下更隱隱透著結晶織理，簡直像是水晶雕刻一樣奇幻。
現代的礦工就算能每天早上進礦坑傍晚就出來，也總是一整天不見天日，而中世紀的礦工則往往一進去就好久出不來，因此這個地下礦坑也要變成一個地下大宿舍甚至地下城！有大廳、有走廊、有臨時住宿區、有餐廳，而最漂亮的觀光景點則是三間小禮拜堂。很難想像，到底一下礦坑就要多少天回不了地面，才引起了需求建立這樣龐大的地下社會呢？
鹽礦當成觀光景點，居然也不是我們現代人才開始的玩意兒，而早有幾百年歷史！不但波蘭人哥白尼與蕭邦來過，德國的風流歌德與冒險洪堡也來過，其中歌德還在這裡留了個雕像「到此一遊」，乾脆開個波蘭版本的「杜莎夫人鹽像館」好了 XD 這個鹽礦打造的「地下大教堂」，儘管歷史可以上溯到 13 世紀，但它並不被當成一個冷凍的「古蹟」保存，而是一個繼續隨時間變動的文化遺產，因此這裡可以找到老禮拜堂、歷史雕像、同時也可以找到當代雕刻家進來做的近代雕像，譬如帶有濃濃共產味的礦工雕像、還有揮舞著地球模型的老哥白尼。
鹽礦坑出口前最後一站，是用鹽礦做的世界遺產標章，紀念第一批世界遺產登錄三十周年，也把 1978 年第一屆畢業的「世界遺產十二金釵」一一列出。不這樣比較，我平常還真沒想到世界遺產政治的歲月滄桑呢！且看看第一屆有哪些：美國兩個、加拿大兩個、波蘭兩個、厄瓜多兩個、衣索匹亞兩個、德國和塞內加爾各一個。
再來對照今天，世界遺產的發展又是怎生光景呢？美國因為法律程序問題，自 1995 年後再也沒有新的世界遺產；加拿大儘管幅員廣大、自然地貌多樣，卻因世界遺產漸漸發生的「文化/自然歧視」而發展緩慢；厄瓜多、衣索匹亞、塞內加爾等第三世界國家，則因後來的「西方/非西方歧視」而發展緩慢，第一年的登錄彷彿只是粉飾太平的政令宣導似地；這三十年來，反而是西歐南歐如英法西義等國家拼命申遺，更有這十年來後進的中國大陸拼命申遺，迅速變成世遺大國，把世界遺產最初「平等尊重全球多樣生態與文化」的宗旨完全拋在腦後，而漸漸把世遺變成「文化是好生意」的生財工具... 好啦，不要再深究下去了，想太多只是破壞旅遊的好心情而已。
