黑小羊的歐洲古城見學

四月間分兩次玩了德國中部赫茲山地 Harz 的四個城市，其實我們玩德國很久了才知道赫茲山地這個地方，因為大部分快車都不經過這裡。赫茲山地大約在 Hannover, Göttingen和 Leipzig 之間，不過 IC 和 ICE 這種快車幾乎都直接跳過他，要接近赫茲山地最普遍的方式就是從周邊較大城市轉 HEX 火車到它山腳下的城市。

HEX 火車全名是 HarzElbeExpress，字面上是易北河到赫茲山地的列車，不過 HEX 也暗示了赫茲山地的特色：Hexe，女巫。赫茲山地的另一個特色則是木構架房屋 Fachwerkhaus，這反映了Harz 山地中古高地的名字 Hardt（意指山林），也許是因為這個天然資源的特色，這裡大量使用木材建築而與德國及歐洲其他地方的城市風貌大相逕庭。

在歐洲度過好幾個冬季，住過幾年的英國荷蘭與比利時，都比不上 2009/2010 那短短的一個德國冬天。在北海低地國家們，點點雪花總是飄個幾分鐘，撩撥一下我們的童心，卻一溜煙就不見了，偶然地上積起一片薄薄的銀白，還要趕快回家拿相機，衝出家門卻只剩寒江殘雪。適才溫柔的雪花輕吻，彷若南柯一夢。
 

在我住過的地方中，只有德國，不論山巔或平地，不論荒野或城市，整個冬天可以給我紮紮實實的三個月白色印象。這個冬天在德國居遊夾雜著工作，也沒能去阿爾卑斯這等度假勝景，只是庸庸碌碌地往來穿梭各大都市間，德國的雪，一樣是點點雪花突如其來挑逗我心，卻能安份地留在地面上繼續陪伴，與我和城市人們度過兩三天溫馨時光，這才漸漸融化，悄悄離去，又在哪天不經意地偷偷回來，再給我們一次次驚喜。
 

12月 Aachen 午夜，聖誕假期前夕的雪夜轉車，逛不到聖誕市集，卻眼見查理曼的黑教堂漸漸變成白教堂，石頭地磚漸漸染成白色的菠蘿麵包。
 

12月 Frankfurt 清晨，雪夜第二轉，破曉薄霧下，亮白色的法蘭克福緬因河，夏天的金融城晨跑上班族，冬天早晨都瑟縮在被窩裡冬眠。
 

12月 Sachsen 正午，雪夜第三轉，駛離城市熱島，橫貫德國山野間，才是一望無垠的白色大地。
 

12月 Dresden 傍晚，雪夜第四轉，易北河畔多彩的巴洛克珍珠，變成清一色的水晶吊燈天際線。
 

12月 Leipzig 放下行李安頓好，一覺醒來，後院悄悄堆積起一片蓬鬆雪白，快來搶得機先躺一次雪花棉被。
 

12月 Leipzig 雪市集：冬夜聖誕市集，凍結屋頂，熱鬧廣場，一杯熱紅酒，銀色冬天比金色夏天更是溫暖。
 

12月 Leipzig 雪公園：簡單平坦的社區公園小水塘，變成無際的冰湖與森林，天地悠悠不知身在何方。
 

12月 Leipzig 雪冰箱：不論早上喝牛奶還是晚上喝啤酒，往窗台外隨手一丟就可以，整個花園是我的大冰箱，軟綿綿地富有彈性。
 

12月 Eisenach 雪山鎮：雪山峰峰相連到天邊，早起鏟雪出門打雪仗，是雪山小鎮四分之一的童年回憶，卻從來不是我的生活背景。
  

12月 Eisenach 雪城堡：白色山壁、枯木天際，馬丁路德在瓦特堡韜光養晦，我們來此逛復古聖誕市集，中世紀樂手中世紀麵包與藥草，幾百個冬天就這樣過去了。

  

1月 Hannover 雪中劇院：聖誕假期結束，準備收工。同一片雪地毯，樂手們心不甘情不願回到工作崗位，興奮的市民們引頸企盼新樂季開始。
 

1月 Erfurt 雪稜堡：士兵站在高丘碉堡，白色原野天遼地闊，這邊有要護衛的平民百姓，另一邊開闊地上敵軍進犯一清二楚，令人想像起絕境長城上的守夜人大軍。
  

1月 Erfurt 雪橋與雪人：一月，終於遇到一次夠大夠厚的雪，終於堆起自小夢寐以求的大雪人！每個小朋友一生中堆一個大雪人就夠了，因為堆起來好累… 
 

1月 Kassel 雪森林：夏日的皇家級娛樂景點 Herkules 山丘，沒人想在這時來，那就讓我們反其道而行。穿上層層雪衣，打開厚重的衣櫥，歡迎來到納尼亞。
 

1月 Kassel 雪噴泉：夏天的山坡大階梯，闔家大小手牽手往下追噴泉，冬天是杳無人煙的白色大地毯，沒有界線的家庭滑雪場。
 

1月 Düsseldorf 雪中大街：雪很難捉摸，尤其在都市熱島裡的站前大道與購物大街，總是來無影去無蹤，沒下個幾分鐘就融光了。邂逅熱鬧的都市雪景，總要一點緣份。
 

1月 Düsseldorf 雪後初晴：巧遇一場大雪，總能把滿天烏雲與心頭陰霾，雙管齊下一掃而空。雪後往往是萬里無雲的晴空，久違的太陽探出頭來說聲午安。
 

1月 Wuppertal 雪河谷：我來過 Wuppertal 五次了，Wuppertal 世界馳名的高架輕軌電車卻五次都在整修，只有這次我不失望怨嘆，因為有整城的白色河谷迎接我。


2月 Köln 雪中高塔：框住你的視野，忽略左邊的萊茵河，忘記右邊的大教堂，科隆搖身一變成為迷人的仿羅馬十二金釵，十二位白雪公主躲在密林高塔上。
 

2月 Köln 雪騎士：北國的雪，就像我們國旗上的白日，雨露均霑，平等地垂直降在每個露明的角落。但也有例外，與橫吹的暴風迎面對戰一夜，雪騎士風塵僕僕刷白了臉。
 

2月 Berlin 雪舞會：柏林城市宮殿 Berliner Stadtschloss，夷為平地七十年，王公貴族紳士小姐們，仍流連忘返不捨離去，化作雪人一起翩翩起舞。
 

2月 Berlin 雪國會：日常的德國不論陰晴，總給人灰暗樸素的印象，寒風颼颼的大雪天，才看得見德國國旗的繽紛多彩。
 

2月 Berlin 雪皇宮：Schloss Charlottenburg，沒有陽光沒有綠葉，只剩白色大地灰色天空，才看得見普魯士宮殿最純粹的黃色。
 

2月 Berlin 雪色塗鴉：Kunsthaus Tacheles，另類藝術總是眾聲喧嘩、眼花撩亂地令人頭痛，如今罩上一層清爽的白紗，才赫然發現其優雅的繽紛。
 

2月 Berlin 碎冰河：夜闌人靜，趁著鏟雪車呼呼大睡時，雪凝結成冰順流而下，滿江碎冰摩頂放腫，展開破曉前的大逃亡。
 

3月 Hamburg 雪中琴聲：陽春三月最窘的事情是什麼？穿著晚禮服來到音樂廳，短短兩小時令人陶醉的演出後，宜人春夜突然變成狂風暴雪，該穿高跟鞋還是光腳回家？
 

3月 Hamburg 雪中教堂：白天的三月雪，突然伸手不見五指，不要慌張，大天使米歇爾站在天際高塔，氣定神閒地撥雲見日。
 

3月 Hamburg 雪城：現代化的漢堡大城，沒有古色古香的老建築紅屋瓦，今天覆蓋了白紗，其實這天際景觀一點也不輸中世紀古城們。
 

3月 Hamburg 雪港：天晴了，春雪初融的假日，大人小孩早已迫不及待出來娛樂，雪中碼頭，金光閃閃地刺眼，帆船還是一班班地開，音樂劇還是一場場地演。此情此景，我還以為在聖彼得堡？
 

雪地旅遊，是個美麗的緣份，尤其在德國這些平地城市裡。你當然可以事先規劃行程，買好車票查好景點找好餐廳，但你唯一不能規劃的，就是雪。
 

雪，是來去無蹤、捉摸不定的景點，總是出乎意料地從旁邊親你一下，轉眼間又融化消失，但我總是願意放棄所有景點，臨時改變任何行程，只為了擁抱她細緻綿密的溫柔。

旅居歐洲的日子裡，波蘭這個國家總令我們想玩又玩不到，在 2010-2012 間我們總共排了三次波蘭行程，每次都準備玩一整個禮拜，卻每一次都因突如其來的變故縮減為一個小週末，不過三個短暫的波蘭小週末都給我們一種煥然一新的感覺。
波蘭很大，重要景點很分散，不論是鐵路公路運輸都很花時間，只有一個小週末實在不太可能玩到兩個地方以上，只好每次都在一個地方待上三天兩夜。最重要的必遊景點當然是古都Kraków，趁著旅居德東萊比錫的近便，我們於 2010 二月春雪初融的時節安排了一趟南方大城 Wrocław + Kraków 之旅，沒想到排好的假期又臨時被老闆腰斬，縮減為一個週末的 Wrocław 之旅，Kraków 只好留待下次再去。


弗羅茲瓦夫，還是布黑斯勞？
這個波蘭文我們一直不太清楚怎麼發音的城市，在德國的時候總是姑且叫它 Breslau，但其實這是一個當地人最不喜歡聽到的城市名，因為它其實在第二次世界大戰結束之前都是德國城市！第二次世界大戰後由於同盟國與蘇聯的利益考量，把二次世界大戰開始前的波蘭領土東部割給了蘇聯，而把波蘭的兩面國界都向西移動，把原來德國東部的土地割給了波蘭做補償。波蘭儘管土地沒有損失得太劇烈，也因禍得福地得到了更多海岸線與港口，不過國土的推移儘管在地圖上畫起來很簡單，執行起來可是好一段血淚歷史，譬如 Breslau 的數十萬德國居民就硬生生地被驅逐到戰後的德國領土奧德河以西，數十萬波蘭人也無奈地被遷移至此重新建設 Wrocław。雖然 Wrocław 在 17 世紀前波蘭立陶宛聯邦的黃金時代時曾是波蘭領土，但是經過幾次瓜分波蘭後普魯士與德國也在這裡經營了兩百年左右，人與土地就這樣硬生生地被切斷，舊人哭泣著離去回到從沒見過一眼的所謂「故鄉」，新人來到他們全然陌生的所謂「祖國」土地建設新家園。
 
Breslau / 布黑斯勞的德國遺續
Wrocław 老城區與新建設其實多多少少看得見德國的影子，畢竟在 18 世紀中到 20 世紀中這個歐洲發展最快速的兩百年左右它是個德國城市，老城區的市民建築看得見與薩克森邦相當類似的巴洛克式樣，新建築中也有些類似萊比錫的德意志帝國開基式樣新大樓；德國人的建設以這裡的世界文化遺產 Centennial hall / Jahrhunderthalle / 百年廳最為有名，由德國建築師 Max Berg 所設計興建，運用了當時最先進的混凝土科技並作出了大跨距連續玻璃窗的拱頂，於 1913 年落成，慶祝的是1813年拿破崙在萊比錫戰役被包含普魯士在內的反法同盟擊敗（這個跟我們熟悉的萊比錫 Völkerschlachtdenkmal 民族戰爭紀念碑就連結在一起了，同樣是慶祝擊敗拿破崙100週年）；有趣的是，1813 時代表波蘭人民的華沙大公國是站在拿破崙這邊的，1913 年蓋起的百年廳是站在普魯士/德意志帝國這邊紀念打敗拿破崙與華沙大公國，而今 2013 這個普魯士紀念物又變成了波蘭人強力推銷的世界文化遺產。

 
Wrocław / 弗羅茲瓦夫的波蘭血淚
在 Wrocław 市中心租了便宜的公寓，在精緻的小餐廳吃了波蘭餃子，這裡的食物簡單、物價低廉、設施應有盡有，街上還有很多時尚前衛的小咖啡館與餐廳，這點和德法等地的古城中清一色古色古香餐廳的感覺就不太一樣了。Wrocław 最令人印象深刻的景點是 – 小矮人雕像！來這裡就算不知道該怎麼玩，跟著小矮人走就對了，全市四處不起眼的角落中有兩百多個小矮人雕像，循著地圖找睜大了眼睛還不一定找得到呢，雕像總是和當地環境呼應，譬如餃子餐廳前面有個吃餃子小矮人、電車上有個搭電車小矮人、電影院前有個攝影師小矮人、老監獄有個被銬起來的小矮人、老書店前有個讀書小矮人等等。小矮人讓這整個城市變得活潑了起來，許多觀光客也都是透過一個個找小矮人，就這樣不知不覺逐步走過了 Wrocław 的每一區並認識它的歷史 – 當然許多是血淚的負面的歷史；事實上，小矮人本身就是共產黨統治時一次學生運動的裝扮主題，學生運動當然是以鎮壓收場，但是這個幾百年來波蘭不斷的 uprising 血淚史之一頁，今天就透過可愛的小矮人來再現。這也是我們很喜歡波蘭的一點：她的歷史相當悲情，不過今日的城市包裝不會訴諸悲情，而選擇拉開個距離回溯它。


  
另一個 uprising 的景點是市中心外圍的 Panorama Racławicka，這是波蘭現存保存最老的環景畫，以 Battle of Racławicka 為主題，這是 1794 年波蘭東部、立陶宛、白俄羅斯等地方被俄羅斯佔領時的起義，波蘭軍隊旗幟鮮明，有進攻、有支援、有補給、有勞軍、有補充兵，整幅環景畫就是一個循環：從村裡徵人練兵，與妻兒老母離別上戰場、與友軍互相支援、有攻有守、打勝後班師回鄉、照護傷兵、從村裡再徵人練兵打下一場仗… 環景畫可以一圈一圈連續說故事的特性，把這個將近兩百年來波蘭人一次又一次 uprising 的命運表達得很貼切。
   
Boroszló / Vratislav / Brassel / Vrotsláv / Brasloi... 近悅遠來的波蘭立陶宛聯邦
除了兩百年來德國人的建設以外，Wrocław 原有的城市格局以及重要市政與宗教建築都保有了非常鮮明的波蘭特色，在德國以西或捷克以南的國家都見不到的。波蘭的中世紀城市雖然一樣有圓形城牆與星型碉堡的格局，不過城牆內的城市格局是很清楚的矩形甚至正方形棋盤格，以正方形廣場為正中央，圍塑廣場的建築物為色彩豐富鮮豔的長條市民住宅街屋，包括華沙、克拉考、波茲南、什切青等城市都是這樣。這樣子富有文藝復興性格的理想城市在歐洲各地其實不多見，連文藝復興發源地義大利連個具體而微的成功案例都沒有，但是在波蘭就有好多個從天上一看就一清二楚的成功案例保留至今。這個中世紀留下來的城市格局多少暗示著波蘭 16 世紀之前的中世紀有多先進，15 世紀那時波蘭立陶宛聯邦可是連 Erasmus 都推崇有加的貴族民主制，並在那劍拔弩張的教會大分裂與西班牙收復失地時代裡擁有全歐洲獨一無二的宗教自由，天主教東正教猶太教徒與穆斯林都可以平等共處，因而吸引了中歐大量商人與知識份子，使得波蘭城市們如 Wrocław 在幾乎每個中歐語言包括希伯來與意第緒語中都各自有不同的名字。
    
Wrocław 的正方形市場廣場尺度算是波蘭城市中最大的，比華沙和克拉考還大，因此在廣場正中央還建起了市政廳與一個長方形街廓。市政廳明顯是哥德式樣的波蘭版本，要尖拱有尖拱，要尖塔有尖塔，但一切都是用紅磚跌起來的，這應該是地質的因素，但卻又不像呂北克等沿海漢薩城市一樣清一色用紅磚，波蘭的哥德式對立面分割、材料搭配與線腳雕飾顯然更有精心設計。不論是紅磚、立面油漆還是填縫灰泥，波蘭的材料似乎都帶有點泥土的紅色，不管調出來的顏色是什麼，城市景觀整體拍起來就是有一種淡淡的紅色調，這和聶卡河海德堡那邊的粉紅石頭色調又不太一樣了。
    
Wrocław 春雪初融的現代波蘭
從萊比錫出發經 Cottbus 轉車，輾轉六小時才到了 Wrocław，這裡最快的車只有EuroCity而沒有德國的ICE了。二月底的波蘭仍然凜冽，不過雪已經快要融光了，Wrocław 陽光普照，人們穿著大衣紛紛出門走上街，河上還偶爾看得到一片片上游融雪留下的浮冰。春雪初融的二月底三月初，是枝頭將長出嫩綠新芽的時節，也是冬眠的小動物們探出頭來擁抱大地的時節。苦難掙扎了兩三百年才終於得到二十年豐衣足食的波蘭，也正要從冬眠中甦醒過來。
   
相較於我們所認識與遇見過的捷克人，我們遇到的波蘭人則清爽很多，面目和善、有耐心、觀光業者溫文有禮、路人穿著整齊俐落，甚至路人的面孔和身材平均來講都溫暖而優雅，不論男女老少皆然。Wrocław 的老市中心整修得非常乾淨漂亮，建築立面五顏六色色彩鮮明，不過走出了市中心，仍然可以看到有一點點失修的建築立面、設施缺乏更新的街道、有待整理的公園、設備老舊的電車… 現今，Wrocław / Breslau 的兩個老對頭祖國波蘭與德國，並為歐洲經濟復甦的兩大火車頭，波蘭的經濟活動正欣欣向榮而城市建設也要急起直追，與德國鄰居仍然差一大截的城市基礎設施與生活品質，想必在不久的將來也將煥然一新！
   

要早起打包啟程的午夜，總是睡不安枕，清晨五點半輾轉反側，起床打開窗子想呼吸一下新鮮空氣，窗外居然又是一片銀色屋頂，而且滿天花雪正恣意飛舞！我們期待了整整十天的銀色布拉格，居然在旅程臨到結束時才姍姍來遲。好，事不宜遲，咱們就來個小冒險，用最後個早上的最後兩三個小時，臨時給旅程追加一天，速戰速決快遊銀色布拉格！如果不小心遲到趕不上火車，大不了硬著頭皮花錢重買一張票就是了。

輕軌在 05:30 之前早就開班了，這個新年假期的清晨一點上班的人潮都沒有，整個布拉格都還在睡覺，電車暢通無阻地直達了小區城堡山腳下。這個沒有清晨人潮車潮的假日，清晨鏟雪車的工作效率只意思意思地略清了一下街道，加上仍然繼續飄下的雪花，今天一定是個認真的下雪天，絕不會像前幾天一樣曇花一現地還積不起雪就融化了。

2010 年第一天，也是我們布拉格之旅的最後一天，揮別昨夜跨年的惺忪睡眼，打開窗戶。這是新的一年，祝布拉格新年快樂，我們兩個也要各自好好加油，彼此多多指教。新年的第一個早餐一定要吃好的，下樓向早餐間的眾人祝賀新年後，今天我們要進城吃早餐，重返我們好幾天前就決定要再去的，猶太區的 Bohemia Bagel。有猶太早餐的 Bagel、有英式早餐的香腸烘蛋番茄、有健康取向的生菜沙拉… 新年第一餐好好犒賞自己，相信我們可以衣食無虞平安豐足一整年。

新年有新希望，我們的人生與學業事業也宛若新生。在布拉格的最後一天，就讓我們回到一切的開始，要去捷克創世神話與布拉格的發源地朝聖：高堡 Vyšehrad。

12/31，今天跨年夜，同一棟公寓裡要各自去不同地方跨年的遊客們，早餐時已經預先互道新年快樂了，這會是個歡樂的晚上，明天就是新的一年充滿新希望。文化苦旅真正苦澀的一面，還是趕在新年前看完吧，在這布拉格之旅的倒數第二天，終於要來看 12-19 世紀布拉格黑暗的邊緣歷史：城中之城猶太區。
猶太區 / Jewish Quarter / Josefstadt / Josefov
早在第 10 世紀就有猶太人從東西兩邊來布拉格聚居了，不過猶太人到歐洲任何地方都不受信仰羅馬天主教的歐洲人歡迎，因此一直遭到歧視與挑釁，直到 11 世紀末的大迫害中，最終把所有猶太人全部趕進圍牆圍起來的猶太牢城裡。這就是今日猶太區的起源，猶太牢城在歐洲各國各城都非常流行，譬如莎士比亞《威尼斯商人》中就描述了很多；直到二次世界大戰納粹佔領歐洲各國時，在執行大屠殺前仍然廣泛採取此一圍牆政策隔離猶太人。
 

第二天的布拉格外一日郊遊，要去哪裡？既然捷克號稱是城堡密度最高的歐洲國家，就來個城堡之旅好了，而且當然要選城堡中之王 Karlštejn，德文稱作 Karlstein，就是查理四世大帝建在布拉格外圍的城堡。這個城堡有別於其他所有捷克城堡甚至絕大多數歐洲城堡的獨一無二特色就是：它主要不是建來當貴族居所、或是保衛一個城市，而是建來保護皇家寶藏的。今天暫時先跳過銀色布拉格，跳上火車去西南方 30 公里的郊外，欣賞波希米亞的銀色山林與銀色古堡吧！


查理城堡 / Karlstein / Karlštejn

儘管布拉格市中心雪積了一晚，但在這個人口密集的大城市，到了早上已經融了很多，清晨的街道清潔車更早在第一班電車開通之前就把路面清了個乾淨。不過隨著火車緩緩駛出布拉格，眼前嵦嵦白雪的密度越來越高，到了鄉下小鎮 Karlštejn 就是個浪漫的白色小火車站。

布拉格也玩了整整五天，該是往外跑的時候了。就在布拉格東方一小時火車程左右的距離，是個小城 Kutná Hora。對大多數觀光客來講這裡最有名的是人骨教堂，不過它同時也是個重要的世界文化遺產，因為這個小小的中世紀銀礦城市曾經出產了歐洲三分之一的銀產量！豐富的銀礦更帶動了鑄幣產業，使得掌握金權的 Kutná Hora 一度成為波西米亞王國內僅次於布拉格第二重要的城市。

出發前先到了布拉格中央車站買票，從地鐵上來進入中央車站，很失望地覺得它非常不氣派，只在地下室裡面有一些商業設施、標示與看板有點混亂無章法，沒有一點車站的入口意象，不過 DK 裡卻說中央車站也是新藝術建築代表作之一… 原來，那是地面上的舊車站大廳，上去一看倒是有點五味雜陳，儘管有新藝術的精緻，但冷冷清清地像閒置了一般，處處有灰泥和油漆剝落的痕跡，也沒有什麼照明打光，算是讓懷舊觀光客來一百年前的廢墟考古吧。

昨天上了佩特林公園，從波西米亞森林神遊到喀爾巴阡山，今天的布拉格儘管天氣稍嫌陰鬱，就再讓高地美景開啟布拉格新的一天吧！佩特林公園在城堡山的前方，城堡山後方則是更大的一片 Jubilee Exhibition 百年博覽會場地：雷特納公園。
  

雷特納公園 / Letná Park / Letenské sady

這是搭電車最久的一次，平常只要去舊城區的我們，搭到國家劇院前面下車即可，不過這回可讓電車跨越了伏塔瓦河來到對岸，小區與城堡山的邊緣，突然間幾條線電車都交會在這裡了，而且不只環繞舊城區的紅色老牌電車，還有像法國一樣具有流線造型與珍珠質感的超現代電車。這一帶觀光客也少了起來，路上滿是穿著長衣、拎著菜藍，綠燈一亮匆匆上路的布拉格居民。
  

來布拉格之前，在網路上作功課看見最令我們印象深刻的一景，就是俯瞰布拉格市中心、一座橋接著一座橋、看著伏塔瓦河緩緩在橋下流過的景觀。能夠照到這樣的照片一定要在河流轉彎處，那當然就是雷特納公園了！
  

這個至高點，是最適合畫城市全景畫 Panorama 的觀景點，左看伏塔瓦河的搭船碼頭 embankment，右看小區花團錦簇的巴洛克建築天際線，中間則是整個城市的生命源流：伏塔瓦河。
  

如果我的家鄉也有這樣戲劇化起伏的地形、也有一條可親近可遠觀的河流，站在這個山頭上看著自然恩賜的土地，一面閱讀錯落有致建築天際線下的市民小故事... 我一定也會愛上這個地方，無論走到哪裡都縈繞不去。這時，適合來一首史麥塔納《我的祖國》第二樂章《莫爾島河》，讓河水以各種姿態蜿蜒流過布拉格各種自然地形與人文聚落。
  

這個最佳觀景點，可以站在室外看，也可以在漂亮的餐廳內一面吃大餐一面看窗外美景，這間餐廳就是 1891 百年博覽會的哈瑙王子館 / Hanau-Pavillon / Hanavský pavilon，這個老博覽會建築擁有新巴洛克式的華麗外觀與內裝，進去吃飯一定非常有氣氛，但恐怕也非常昂貴... 不過，這裡還提供跨年夜晚餐，提供全布拉格看煙火的最佳地點，讓大家一起倒數、共舉香檳、互相祝賀新年新希望！可惜，跨年夜我們已經有捷克愛樂的跨年音樂會了，如果還有下次的布拉格跨年，一定要來。
 

走下雷特納山丘，蜿蜒的山頭小徑突然出現了一條堂皇的下山階梯，走向橋樑正中，由橋頭橋尾各兩位新藝術柱頭天使護衛我們走回對岸老城區，而且一條軸線直通遠方的舊城廣場！此情此景像極了 1900 巴黎世界博覽會的亞歷山大三世橋，也像極了 1905 比利時列日世界博覽會的 Pont de Fragnée，這個似曾相識的布拉格新藝術大橋，很顯然追隨了這兩個西歐國家的博覽會足跡！
 

這是布拉格的 Most Svatopluka Čecha，是為了 1908 另一場 Jubilee Exhibition 六十年博覽會蓋出來的，慶祝 1848 年全歐風起雲湧的民族革命年代裡，布拉格代表東歐許多蠢蠢欲動要從奧地利獨立的民族舉辦了「第一屆泛斯拉夫會議」。新橋的建立，輔以橋頭四柱歡慶勝利的守護天使，成功塑造老城廣場－巴黎街－雷特納山丘博覽會場的堂皇新軸線。
  

這威風地俯瞰布拉格核心舊城廣場的軸線底端至高點，自此成為布拉格城市意義競爭的主戰場，在共產統治時代 1962 蓋了巨大的史達林雕像睥睨布拉格，蘇聯瓦解後 1989 絲絨革命也從這裡的百萬人集會開始遍及全捷克，後共產的新資本時代 1996 年 Michael Jackson 此生最後一次巡迴演唱就從這裡開始第一站。
 

而在進入 21 世紀後，這個神聖地景不再堂皇地象徵大敘事，這是市民書寫小敘事的時代，此地成為布拉格年輕人聚會看夜景、以及滑板少年從山上溜稻山下的競技場。軸線底端的史達林雕像早已拆除，在捷克新生後的 1991 重新蓋起沒有意識型態的巨大節拍器 Pražský Metronom，這個後現代裝置藝術並不表現任何新政權的勝利，只是冷靜地跟著長流河水的潺潺韻律，一拍一拍地、年復一年見證布拉格未來的時代變遷。
 

夏日的舊城廣場 / 後聖誕的聖誕市集

沿著博覽會軸線巴黎街，走回我們三天兩頭要經過的舊城廣場，再吃一次美味的麵包卷，享受冬日中午的燦爛陽光。聖誕節已過三天，街上的遊人比前幾天的觀光客更多了，原來捷克家廳們的聖誕家庭聚會已經結束，開始闔家上街 hit the street。能夠在聖誕節過後，家人團聚後再一起出門，繼續漫遊熱鬧的聖誕市集，這在聖誕市集傳統根深蒂固的德國是不可能享受到的。
   

再去一次昨晚去過的 Café Ebel，簡單的 Bagel 加 Goulash 牛肉湯，就可以是輕鬆舒服的一段午餐。捷克個性小店就是這麼具有東歐的自由詩意，儘管是古色古香有列冊保護的歷史建築，整家店牆內牆外每一個角落仍然可以任由店主恣意彩繪，而且從不擔心多樣色彩或特色家具破壞了古蹟的古老樣貌或和諧感，這些在法國德國比利時的規定都嚴格多了，但在布拉格，咖啡店主人仍然能在古蹟裡增添他充滿個性的一筆。
  

沿著提恩聖母教堂旁的提恩街 Týnská，進入教堂背後的市民街廓，二樓環繞著四分拱頂的文藝復興柱廊，徒步區中庭的大樹下聚集著玩鬧的小朋友，這是布拉格觀光區核心的一片小綠洲，今天要供應我們所有布拉格禮物的菠丹妮Botanicus，結盧在人境卻避開了車馬喧囂。看來這真的是台灣人必遊必買之地，也許背包客棧的文章們也推廣了不少，這裡的保養品說明字樣居然還有繁體中文呢。
  

陽光下再經過一次莫札特最愛的莊園劇院 / Estates Theatre，一個神祕的死神雕塑低調地坐在這裡，之前每次黑夜裡經過從沒注意它的存在。劍俠唐璜率性妄為傷害了許多人的罪孽一生，和莫札特大放異彩饗宴歐洲無數樂迷的燦爛一生，最終都由同一個斗篷客引領而去，一同歸於地下七尺。
  

掉漆的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa

漸漸走進新城區，四周街景已經由觀光客最愛的文藝復興老城建築，逐漸轉變成具有二十世紀初現代感的俐落線條，不論是百轉千迴花枝招展的新藝術 Art Nouveau，還是雄健有力率性奔放的 Art Deco。
 

猶記得在布達佩斯的味覺記憶，就從我們第一天進入 Lukács Café 後開啟令我們念念不忘的布達佩斯 19 世紀華麗咖啡館之旅，雖還沒去過維也納，但據說這個帝國第二大城的咖啡館文化一點不輸帝國首都。而在這帝國第三大都布拉格當然也要來個咖啡館巡禮，這幾天除了三天兩頭去創意個性小店 Café Ebel、也去過高檔服務精緻又體貼的Hotel/Café Imperial，而號稱布拉格 20 世紀初美好年代最遠近馳名的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa。
  

很可惜，這雷聲大雨點小的 Café Europa 是這幾天布拉格飲食中最失望的一次，這可是我們在布拉格第一次照旅遊書推薦來吃美食耶，結果比所有我們在街上心血來潮就晃進去的餐廳咖啡館都差很多。儘管 Café Europa 擁有非常精緻的新藝術室內，但顯然維護不足，處處掉漆，落了塵的吊燈略顯黯淡。
  

儘管它的咖啡和氣泡酒都還不賴，但送上來的咖啡盤把手沾髒了也沒擦乾淨，氣泡酒的高腳杯甚至握起來還黏黏的；服務態度一整個就是不理不睬，同為五星級飯店完全沒有 Café Imperial 雍容優雅並帶有親切笑容的水準，更糟的是這樣的服務居然還有臉在帳單上特別用麥克筆圈出 “Service is not included”，很好，那就留下最小銅板 1 czk 作為我們的無聲抗議。
  

瓦茨拉夫廣場 / Wenceslas Square / Václavské náměstí

這裡是新城區的核心，長方型的瓦茨拉夫廣場，兩旁華麗的百貨與旅館林立。廣場僅有中央是徒步區，四周的車水馬龍帶來一群群度週末的市民，這是個熱鬧滾滾的血拼廣場！
  

長方形軸線的兩端，這邊廂高聳入雲的國家博物館俯視著滿街遊人，那邊廂紅艷的天際夕陽反射在林立的百貨餐廳招牌上。覆蓋著一層薄雲的夕陽，儘管不是最美麗的天色，卻是一種可以襯托出最美麗市容的天色，用色大膽多彩的廣場建築與招牌，在陰天只有一片灰白、晴天則只有一片金黃燦爛，唯有這種陽光微微滲入、迂迴散射的薄雲下，可以讓每棟建築揮灑自己的獨特色彩。
  

同樣是新城區，這裡和我們好幾天前看過的伏塔瓦河岸旁住宅區不同，在那裡的住宅新藝術洋溢著優雅的淡淡愁緒，這個商業大廣場上的百貨旅館新藝術則充滿炫麗的花枝招展、堂皇的神話典故、還有肌肉糾結而面容深邃的 Art Deco。捷克祖先美少女 Libuše 公主又出現了，一派閑適高坐在高級旅館的大陽台上，身旁簇擁著森林裡的鳥獸們，說不定迪士尼白雪公主的形象有參考她設計的？
  

顧名思義，瓦茨拉夫廣場就是向捷克人的聖徒「好國王」聖瓦茨拉夫致敬的廣場，儘管這好國王以仁民愛物聞名、還被開疆拓土連年征戰的弟弟殺死，但好國王仍不能免俗地以坐在馬上耀武揚威的姿態矗立在廣場中央。
  

除了如 Libuše 公主與「好國王」這樣的神話歷史老祖宗，廣場上還有年輕的捷克身影：反共產的兩位大學生 Jan Palach 與 Jan Zajíc，在共產的華沙公約組織軍隊開進捷克鎮壓時，在廣場上自焚抗議而死。同為二次大戰後的嬰兒潮世代，西歐美國與日本的天之驕子享盡史無前例的和平與豐沛資源，捷克青年卻面臨比二次大戰更嚴峻恐怖的生活，他們隕落時的年紀，比我們這些現代背包客還要年輕呀！
 

走向廣場底端，這裡是捷克的國家級文藝中心，有新古典的國家博物館 / National Museum / Národní muzeum、有希臘古典山牆後的國家歌劇院、有現代粗獷主義的國家博物館新館。擁有民族祖先、國家聖徒、國家獨立、國家藝文中心，瓦茨拉夫廣場的的確確是捷克的國家級廣場！
  

慕夏博物館 / Alfons Mucha Museum

而廣場背後的小街，則有捷克的世界級民族藝術家慕夏 / Alfons Mucha。今天在新城區的最重要行程，甚至我這次來布拉格的最重要行程，就是來訪慕夏博物館。我承認，慕夏是我心中第一個出現的和布拉格有關的印象，好幾年以來，對我來說來布拉格就是看慕夏、去維也納就是看克林姆，就像去巴塞隆納就是看高地一般理所當然。布拉格當然不只慕夏，可是慕夏的藝術與創作歷程，也就是布拉格的一個小縮影。
 
第一期：布爾諾、維也納、慕尼黑 － 生於摩拉維亞小鎮的慕夏，從小歌唱天賦優異而負笈摩拉維亞大城布爾諾，然而他投入更多時間在畫畫這個業餘興趣上面。無師自通的慕夏，終究忍不住去幫廣告設計公司打工了，主要幫劇院畫舞台背景，逐漸熟練之後更畫到帝國第一大都維也納。這時已經初步掌握了他最擅長的自然花草元素、還有已經在建築設計上出現的新藝術柔美線條。不過，慕夏終究還沒有系統的藝術訓練，終於在一次城堡壁畫案之後，得到堡主的獎學金去慕尼黑深造。學成下山的慕夏，第一站就要挑戰全歐時尚與藝術之都－巴黎。
 
第二期：巴黎 － 在巴黎仍然沒沒無聞的慕夏，就如所有藝術家一樣需要一個一鳴驚人的機會，剛好這天巴黎第一名伶 Sarah Bernhardt 突然間急需一檔演出的海報，慕夏就下海當救火隊以極快速度完成了，從此一躍成為 Bernhardt 的御用畫家，而且名氣極速竄升與 Bernhardt 分庭抗禮。這是慕夏的巴黎時期，到處是華麗的商業廣告案，更多以柔美線條刻劃女性姿態的月曆與歌劇海報。
 
慕夏在 Paris 1900 前後這段美好年代看來非常如魚得水，充滿花草樹葉與百轉千迴線條的畫風與一片樂觀奢華的時代風尚一拍即合，並在 1900 年巴黎世界博覽會執行兩間國家館室內設計，讓新藝術一炮而紅成為全歐洲爭相仿效的最新時尚。慕夏儼然成為時尚商業的代表藝術家，直到今天世界各國包括台灣在展覽慕夏時，仍然習慣把全館八成以上的空間都拿來展慕夏畫的廣告圖案與美女海報，現代觀眾也仍然對他這個青年畫風趨之若騖。
 
其實，慕夏本人在世時就已經很不喜歡世人著重他的廣告作品甚至稱他為「廣告藝術家」，而認為他的藝術實踐都是「來自捷克民族文化的土壤」，並宣稱「藝術僅為表達一種精神而存在」；不過，每天商業廣告案接不完的慕夏還是一天天埋首於工作與合約中，卻沒有時間畫點他真正想畫的：捷克民族藝術，原來慕夏也像史麥塔納德弗乍克等捷克藝術家一樣，藝術的實踐最終希望回頭歌頌故鄉，讓世界看見。
 
轉捩點：美國 － 許許多多藝術家都為了五斗米折腰，庸庸碌碌過日子為的只是厚積薄發，等待實踐真正夢想的機會，慕夏也日復一日接廣告案希望快速賺錢，以支持他花畢生心血去畫那不好賣的嚴肅民族作品。終於，累積了足夠的名氣與資產後，慕夏在美國遇到了同樣具有熱血民族意識的大金主企業家，從此忠心不二地贊助慕夏的民族作品。
 
第三期：布拉格 － 有了金主的支持，信心滿滿的慕夏回到了布拉格執行他第一個民族大作：市民會館 Municipal House 的市長沙龍，就是我們剛來布拉格第三天去的那間！接下來慕夏迅速成為捷克民族主義的代言人，隨著一幅幅愛國畫作與一件件布拉格裡的公共藝術案，將捷克民族主義推到最高潮；終於，在 1918 第一次世界大戰結束後，捷克斯洛伐克終於如願獨立了，獨立後的第一批國家郵票與國幣，就由國家藝術家慕夏負責操刀設計。
 
在他的民族時期中，慕夏畫起他擅長的女性輪廓仍然非常迷人，但已經不再是巴黎商業廣告時期一味的柔情似水浪漫風格，而在一個個捷克男女老少的面容與眼神中，加入了深邃的情感、故事與希望，彷彿訴說著這一個一路遷徙、歷經風霜的純樸民族之故事，一張張美麗堅強的面孔，不畏各種壓迫，堅持到底望向心中的美好遠方。

每天我們坐電車 22 號，都是在國家劇院前面下車，匆匆經過。今天，我們終於要參加國家劇院的導覽團了，只有捷克文沒有英文，不過沒關係，這是我們唯一一次進入國家劇院的機會。布拉格的劇場與音樂廳建築很多，但姑且不論裡面駐團的表演品質如何，光以建築來說就屬國家劇院在捷克歷史上最為重要。
 

國家劇院 / National Theatre / Národní divadlo，捷克民族奮起了

像 1900s 的市民會館一樣，國家劇院是個時代的產物，而且其民族主義的源流比市民會館還要早！歐洲中產階級興起、歐洲各國民族主義包含捷克民族主義興起，兩者都發生在 19 世紀中期。自從 1789 年布拉格的木造劇院燒毀之後，有一段時間布拉格一直缺乏一個表演藝術中心，直到 1840 年代捷克的中產階級愛國主義者們才開始推動新劇院的建立。
 

這個劇院要建就要一舉成功，要成為新世紀裡捷克民族的榮耀！所以一直到 1862 年也才暫時建了個臨時劇院，還要等愛國主義者們不停奔走籌款，甚至開辦樂透彩 ”The People for Themselves”，直到 1868 年終於款項到位開辦競圖，由建築師 Josef Zítek 以這個新文藝復興式樣的設計奪得首獎，並迅速開始興建。
 

這是捷克人的第一個民族榮耀建築，是 1860s 的事，正踏在各類新古典主義藝術（包含新文藝復興）的浪潮上；我們前天去參觀的市民會館是第二個，已經是 1900s 的事了，則匯聚了布拉格新藝術運動的結晶。在工業革命與都市化的 1860s，都市的權力逐漸由君權與神權轉移到新興中產階級身上，因此建築品味也不同了，不見得要彰顯神聖、位序、權力，而更多要彰顯珍奇、品味、富裕，再加上捷克人想要有自己國家的念頭，這個建築還要發揚民族歷史與精神。因此新的建築品味，暫時就落在具有古典架構的嚴謹、同時混以多種裝飾的新文藝復興式樣上。
 

像市民會館一般，Zitek 建築師邀集了當時布拉格名震一時的菁英藝術家們一起來分工，包括雕刻家、畫家，還有金匠、石匠、玻璃匠等等；除了建築與室內設計工作者外，同時也請了最眾望所歸的劇作家和音樂家，一起摩拳擦掌等著建築落成開幕後要來個轟動的首演。一個偉大的建築物動員了一整代的藝術家，給他們磨練也給了他們舞台，這就是 Generation of The National Theatre。
 

建築工程到了 1881 年終於完工，很可惜，才剛完工不久就出了意外火災，把屋頂、舞台和觀眾席全部燒毀。Josef Zitek 的弟子 Josef Schulz 接手師父的工作成為新建築師，兩年之內把損毀的部份重建完成，終於於 1883 年隆重開幕，第一檔戲由捷克最驕傲的國民樂派作曲家史麥塔納，推出他專為國家劇院開幕而作的民族神話歌劇 Libussa，也就是前幾天曾經在老市中心看過很多次的，傳說中的捷克祖先 Libuše 公主，民族榮耀的劇院首演，當然也是民族榮耀的神話歌劇！
 

第一代的 Libuše 公主定裝照，居然就展在某個次要的樓梯廳旁邊，在導覽的途中沒有多提，咻一下就經過了，還好我眼尖有發現。可惜在歌劇的領域裡，這個纖柔又堅強的美少女 Libuše，不免還是要被演得圓圓胖胖的，沒辦法，這就是歌劇界百餘年來的無奈傳統呀，如果今日聶翠珂可以來演 Libuše 就太棒了！
 

命途多舛的劇院，就像命途多舛的捷克歷史一樣，幾經掙扎幾經挫敗，最終榮耀地站了起來。今天捷克人稱國家劇院為「伏塔瓦河畔的金色聖殿」，它已成為捷克民族認同的象徵地標。國家劇院的室內，格局比起我們在布達佩斯參觀過的匈牙利國家歌劇院 / Hungarian State Opera / Magyar Állami Operaház 小很多，看來比起奧匈帝國第二大都，布拉格這個人口規模僅有布達佩斯一半的第三大城，所能匯集的資金所能使用的材料都相當有限，但是在有限的空間中，看得出捷克藝術家努力要塞很多象徵民族歷史的主題進去。
 

在迴廊下、觀眾席圓頂上、舞台布幕上的藝術作品如 Allegory of Arts 這種歌劇院典型的眾神主題，就不用說了；舞台框上刻出了象徵波西米亞和摩拉維亞 13 區域的英雄，中場休息交誼大廳中的天花更是繪滿了斯拉夫民族的歷史故事，還有一系列濕壁畫《我的祖國的神話》，除了神話人物更具像地描繪 13 區域的鄉土景觀。
  

「捷克真是個愛國的國家呀！」這是我們參觀過兩棟捷克建築物後的主要感想。在愛國主義與民族悲情這個基礎上，許多我們熟知的捷克藝術家都可以連結在一起了。我過去對這些藝術家的民族情懷當然也略知一二，只是這回到了布拉格，驀地裡愛國主義透過藝術撲天蓋地而來... 令我有一點點喘不過氣。
 

不論是建築的新文藝復興、繪畫設計的新藝術風格、還是古典音樂的國民樂派，愛國主義凝結出各種美的結晶，當然是好事；幾百年來一直受到外來力量統治的捷克，能夠有這麼一股團結愛國並為國家驕傲的思緒，也的確受到全球人們普遍的敬重。但看看在二次大戰前夕佔領捷克的納粹德國，何嘗不是一股瘋狂的愛國主義熱忱呢？何嘗沒有日耳曼民族受壓迫後要奮發圖強的民族情緒呢？15 世紀時 Jan Hus 帶起的宗教改革混合民族對抗活動，同時也排外、仇視、驅逐了許多異族人，最後這個對抗之火燒回捷克自己，導向自己整個民族的數百年苦難。
 

愛國主義是個兩面刃，它有美的結晶也暗藏毀滅的因子，得要小心地經營它。我們台灣人近年要倡言獨立時，總是動輒引用愛爾蘭、蘇格蘭或捷克這些國外的民族主義為範例。嗯，這樣引用也不能說不好，只是我想台灣在比這些東西的時候應該要在基本面上爭氣一點，我們這小國暫且不說國力好了，就來說藝術：有本事的話，台灣新一代藝術家與思想家，何不來做一個驚人的經典台灣建築、來動員本土菁英打造出一個新的藝術世代呢？何不寫首像《我的祖國》一般具有強烈民族渲染力的樂曲來感動全球呢？

中華民國的國家劇院 National Theatre 在哪裡呢？就是中正紀念堂右前方那棟紫禁城太和殿的複製品... 愛國的台灣人們難道不能蓋一棟更有臺灣味、從台灣土地上開花結果的建築嗎？別說因為「台灣被外省權貴統治著」所以做不到，當年的布拉格還不是一樣被「奧地利德語權貴」統治著？
 

佩特林山丘 / Petrin Hill / Petřín，「從波西米亞森林到喀爾巴阡山」

今天從國家劇院直接過橋走向對岸，從另一個方向繞個遠路上城堡山。這裡是佩特林山丘 Petřín Hill，儘管它也在布拉格的外城牆內，從 12 世紀以來它就是城市對岸的郊區，用作葡萄園或其他類農地，並適度保留森林資源。因此在 1891 年舉辦的《布拉格百年工業博覽會》 Prague Jubilee Exhibition 就在此興建了許多設施，包括有「小巴黎鐵塔」之稱的觀景塔、哈哈鏡廳、天文台等，當然還有把參展遊客帶上山的登山纜車。
 

這個 1891 年的《百年工業博覽會》又是一個民族主義的大會場，在歐洲各個國家風起雲湧地辦世界博覽會宣揚國力的 19 世紀末，布拉格也想辦一個博覽會增加捷克民族的能見度；捷克的第一次工業博覽會辦在 1791，儘管只是單一建築物裡的小規模博覽會，也算是第一次的捷克民族主義發聲，而經過一整個世紀歐陸風起雲湧的民族獨立運動、捷克的民族藝術世代也開花結果後，1891 這個「百年」大盛事意義非凡，也引起布拉格的德語居民們強烈杯葛。
 

走在這片夏天綠草如茵、冬天遍地結霜的美麗公園，誰知背後曾有這個德語與捷克語的民族競爭歷史呢？從 Petřín Park 走向城堡的路程，可以看到城堡山最漂亮的一景，在《我曾侍候過英國國王》電影中，德國女主角（曾演過白玫瑰 Sophie Scholl 的 Julia Jentsch，這回演忠心不二的納粹少女）就是在這裡望著美景興嘆「布拉格是美麗的第三帝國城市，從波西米亞森林到喀爾巴阡山」。
 

不同的民族，大家對森林之美、城市之美與布拉格之美的讚嘆都是一樣的，只是同一美景，每個民族都想要將它納進自己的創世神話，都想當它是屬於「我們」的。冬天走在海平面上300 公尺的小山丘森林中，是有點冷颼颼地，不過透過枯葉，布拉格美景很清楚地盡收眼底；在布拉格，我喜歡這種沒人的地方，因為美景似乎比人可愛一些 XD
  

史托拉霍夫修道院 / Strahov Monastery / Strahovský klášter，宗教武器巴洛克

在接近城堡山之前，第一個映入眼簾的是兩根巴洛克式尖塔與矗立在山頭上的潔白建築群：史托拉霍夫修道院。其實布拉格的巴洛克經典建築非常多，尤其是在佩特林山腳下的小區就有很多，我們為什麼對這間山上的白色修道院情有獨鍾呢？其實是想看它超華麗的巴洛克圖書館。
  

早在 1140 年，普雷蒙特雷修會 Premonstratensians 就來這裡蓋了最早的老修道院，經過 1258 年一場大火後改建成哥德式，後來在 16 世紀左右改建為今日的巴洛克樣貌。兩間圖書館 Theological Hall 和 Philosophical Hall都已經運作了八百年以上，算是波西米亞地區最精緻的圖書館了，今日全球各種「世界最美圖書館」的排名也常常把她們排在前幾名。在 1783 年皇帝約瑟夫二世下令解散各天主教修道院時，這間史托拉霍夫修道院聰明地巧立名目將修道院圖書館改為研究機構，因此逃過一劫，存留至今。
  

如果新藝術是 19-20 世紀之交的布拉格建築之美，巴洛克就是 17-19 世紀的布拉格的特色景觀，甚至比新藝術建築還要多很多！這也是有人為計畫過的，巴洛克建築以其華麗的語彙、樂觀地相信絢爛的天主之美，在 1618 年烽火遍及全歐的宗教大戰「三十年戰爭」開打後，巴洛克建築在布拉格，是天主教清洗捷克新教勢力的重要精神武器，尤其各種聖徒在建築屋頂與簷壁上組成的華麗雕塑，更是新教徒認為偏離了教義的聖像崇拜與繁文褥節。巴洛克建築在歐洲的分佈，就是一張天主教對決新教的勢力版圖，捷克奧地利巴伐利亞義大利比利時法國西班牙充滿華麗的巴洛克珍珠，英國荷蘭北德丹麥北歐的建築景觀則是一片純淨簡樸，就算是號稱也用「巴洛克」的新教英國也一樣。
  

瞧瞧 Theological Hall 的模樣，這與其說像個充滿虔敬的知識聖殿，不如說像個華麗的知識寶庫；據說 Philosophical Hall 更為華麗壯觀，只是現在正在籌款整修中，所有零件都已經拆下來變得光禿禿地。除了藏書之外，史特拉霍夫修道院更藏有許多早期機器、地球儀、動物標本與骨頭等等自然科學物件，的確扮演了 19 世紀前修道院作為知識中心的重要角色。
 

聖維塔大教堂 / St. Vitus Cathedral / Katedrála svatého Víta，捷克的國家寶藏

再走著走著進入城堡區，現在我們已身處在布拉格地勢最高的平台上了。城堡周邊是許多重要貴族過去的宮殿，城堡本身則是四層樓連續的辦公建築，今日包含幾個博物館、部分政府機關與總統辦公室。
  

城堡區建築簇擁在中心的，就是布拉格主教座堂：聖維塔大教堂，我們終於到了布拉格的最高處！教堂由低地國 Arras 來的建築師 Matthias 所設計，整體和一般哥德式大教堂沒有兩樣，但最特別的就是南側的高塔，比西端立面雙塔還高很多，且蓋了個巴洛克式的塔頂。這個規格遠遠超出一般哥德式教堂的正中高塔，塔頂就是捷克今日的國家寶藏所在地，塔底一個畫滿了聖經故事壁畫的小祭壇則埋葬了捷克聖徒聖瓦茨拉夫 / St. Wenceslas / Svatý Václav，就是那個捷克人民念念不忘的「好國王」Good King Wenceslas。
  

在這個捷克的國家級聖殿裡，另外還埋了幾位神聖羅馬帝國皇帝與皇后，還有一位有名的聖徒 St. John Nepomuk / Jan Nepomucký，同樣是殉教者，他在捷克的地位剛好與 Jan Hus 呈現個對比。他身為天主教徒，於 1393 年對當時擁護新教的國王抗命，因而被逮捕、拷打、並被丟下查理大橋而殉教；而與他敵對的宗教改革家 Jan Hus 也沒高興多久，過了二十年也被天主教處死了，捷克也被天主教血腥鎮壓... 真是風水輪流轉呀。
  

他抗了國王什麼命呢？這是個今日我們都很熟悉的場景「神父，我有罪」。向神父的告解內容一直都是神父要誓死堅守的秘密，不管是對權力再大的王公貴族或今天的政府企業都不可以洩密，當國王想把黑手伸進告解室時，Jan Nepomucký 拼著一死也要堅守教友們的秘密。這個傳統於是被他以身殉教捍衛了下來，因此他被封聖後就成為「保護秘密」的聖徒；另外由於他被「丟下橋淹死」的典故，也同時封聖後就成為「保護人們免於洪災」的聖徒，在歐洲許多橋上都有它的雕像，最有名的一個當然就在查理大橋上，就是那個旅遊書上都說摸一摸會帶來好運的雕像，每天數以千計的觀光客都搶著要摸，也沒幾個人真的知道他的故事。Jan Nepomucký 死後兩百多年，終於等到耶穌會教士進入布拉格要淨化這裡的新教勢力，於是被耶穌會舉為樣板，與新教徒與民族主義者的精神導師 Jan Hus 對抗。