一早睡眼惺忪地醒來，第一件事總是打開窗戶看看天氣，今天竟然是捷克的第一天豔陽！清澈的藍天萬里無雲！趕快把旅伴挖起床來，快快盥洗穿衣吃早餐出門去。
才在等候電車時，已能遠遠望見大道底端的聖維塔大教堂 / St. Vitus Cathedral / Katedrála svatého Víta。我們所住的這個外圍住宅區，其規劃看來也是有軸線與地形考量的：我們這邊雄據一個山頭，越過低處的布拉格老市中心區，可以清楚地望過伏塔瓦河看見對岸的城堡山！今天大晴天，能見度幾乎是昨天前天的十倍以上。
豔陽天，漫步伏塔瓦河 / Vltava / Moldau
再次搭上電車 22 號，在國家劇院前下車，今天沿著 Vltava 河往北走。陽光普照的冬季布拉格，照起相來與夏天幾乎沒有兩樣，儘管對岸山頭的森林少了茂密的葉子，從南方斜斜地照過來的冬陽卻比日正當中的夏陽擁有更金黃的溫暖色澤、灑在皮膚上也比夏天烈日更溫柔而舒適。
沿 Vltava 河走向查理大橋，這是史麥塔納博物館 / Smetana Museum / Muzeum Bedřicha Smetany，這時耳邊就要響起耳熟能詳的《我的祖國》第二樂章《莫爾島河》了！身在台灣，捷克的形象永遠和民族主義緊緊連在一起，我們最熟悉的捷克作曲家就是國民樂派的史麥塔納，最熟悉的曲子就是《莫爾島河》，而今我們心中低迴無數次的河流旋律，就在這裡跟著河流本身一起緩緩流去。
經過 Klementinum，向內陸走進舊城區中心，終於見到了陽光下的舊城廣場，聖誕市集仍在這裡生生不息地營運著，陽光下多了幾分暖意也鼓勵人們闔家出來散散步。原來這個舊城廣場如此多彩繽紛，和陰天時一片冷列沈重的白色完全不同。
聖誕節後第一天，街上行人真的比聖誕節前少很多，不過布拉格仍然是個聖誕節非常有人氣的城市，不像巴黎聖誕節大部分商店景點都關了、不像德國大城裡大家全部回家關起門來取暖、也不像英國城市甚至連公共交通都全部休息。今日的聖誕市集仍然照常營運，每個攤位仍然隨時引人駐足，卻清閒許多，各種美食躺在陽光下看起來更為可口！好像應該趁天氣好在這裡多逛逛市集，不過我們今天只是要經過舊城區而已，今日的重頭戲，是走訪歷史上就處於邊緣的、戴著一面神祕面紗的猶太區。
Bohemia Bagel，拎著猶太麵包前進猶太區
猶太區就在舊城區北邊，才一進入猶太區領域，迎面而來就是個共產風的大廣告：Bohemia Bagel。Bagel 作為猶太人的食物，我們當然要在猶太區嚐嚐囉！這家也有 DK 背書推薦，稱之為「布拉格充滿年輕活力的早餐店」，裡面相當美式，的確充滿活力，不拘小節。
Bagel 本是非常傳統的猶太麵包，不過近年在美國紐約紅起來後，很迅速地成為不分種族宗教都很愛的都會食品，當早餐當午餐或街上吃都好。這家也的確是美國人開的，特別選在布拉格猶太區，儼然成為漫遊猶太區的必吃景點，甚至成為美國背包客來布拉格的熱門聚會場所與資訊中心。
早餐有美式早餐的份量，飲料也可以無限續杯，旁邊還有網咖，來來去去一堆年輕背包客講著美式英文，重點是… Bagel 口味很多而且很優質！而且外面嚇死人地大排長龍！我想我們接下來幾天應該還會再來。
猶太區 / Jewish quarter / Josefstadt / Josefov
猶太區從中世紀（至少 13 世紀前）就存在於布拉格市中心北邊了，有東西兩個社群：來自西邊法國與神聖羅馬帝國的，以及來自東邊拜占庭帝國的，兩個社群壁壘分明，大約以今日的巴黎街 Pariska 購物大街為界。儘管就在布拉格北邊，長期以來猶太人一直受到基督/天主教徒的歧視，直到 1784 年，開明的奧地利皇帝約瑟夫二世時才頒佈了一連串的平等法案，而猶太區也在 1850 年終於正式被劃為布拉格的一部分。
然而，相較於正規的城市如舊城區，猶太區數百年來的發展非常窳陋，人口爆炸、亂葬、房屋擁擠、日照不足、衛生條件極差，猶太人雖然很多會賺錢的殷實商人，一般猶太人甚至小中產階級的生活環境仍有如貧民區一般。因此 1890 年代市政府大規模拆除了猶太社區進行現代化都市更新，僅留下了最重要的幾個猶太教堂、猶太市政廳、猶太墓園等，其餘都變成了 19 世紀的都市高樓大廈。
我們從猶太區西邊逛起，這邊是都市更新比較沒有完全剷除的地方，就在 Hastalska 大街上一整排六七層樓的大廈之間，還可以看到幾棟兩三層樓的老房子；穿梭過 St. Castulus 教堂旁的蜿蜒小巷，這裡是堂皇的布拉格裡少數尺度親密的靜謐角落，石板路上沒幾個人走進來，冬日豔陽天卻也沒有什麼直射的陽光穿得進來... 聖誕節的布拉格很熱鬧，這很好，只是似乎處處都太熱鬧也太喧囂了點，我們可以像這樣兩人手牽手漫步小巷，在布拉格難得幾回呀。
漸漸走向猶太區西邊，靜謐角落很快就走完了，這裡是格子狀街道與 20 世紀初大廈建築的街廓，包含通往舊城廣場的 Parizska 購物大街。遊客突然間暴增了起來，處處有數十人的旅行團走訪各個猶太景點之間，更別說購物大街上大包小包的購物男女們 － 好吧，至少布拉格市中心還有一般市民的日常生活，雖然擁擠但差堪告慰。
高樓之間有幾個小古蹟：猶太市政廳、老的新猶太教堂、猶太墓園、以及其他幾個次要的猶太教堂，可惜今天禮拜六，是猶太人的假期，因此全部不開放，改天再來挑幾個看吧；不過看了看售票規則才發現，我根本不能挑，因為這些景點不能個別參觀，一定要買聯票，每個人的聯票相當於 20 歐元不只！
其實大多數人都只想參觀其中兩三個最重要的點，可是卻迫不得已要花大錢買票。相較於我們在布拉格其他景點遇到的，只有折合歐元大約 €3-6 的便宜入場費用，這些今日仍由猶太人經營的景點真是吃人不吐骨頭呀... 想想猶太人歷史，他們經商能力過人、精打細算、擅長放高利貸，這樣優越的經濟地位多多少少惡化了他們的社會地位，再加上聖經故事的污名推波助瀾，就這樣被整個歐洲幾乎所有其他種族歧視了一千多年。
當然，我也認識很多相處愉快的猶太人好朋友，猶太人的集體人權當然也是普世的人權，但是如此傳統、團結、排外、功利的猶太人形象，就這麼大喇喇地在我們面前呈現，似乎開始能夠有一點點體會為什麼過去歐洲人如此討厭他們了。儘管「反猶」這種歧視的集體情緒是不對的，但它並不是空穴來風，而其來有自，沒有辦法強制禁絕，而值得更多傾聽、理解與思考。
布拉格城堡區 / Prague Castle / Pražský hrad
今天只漫步了小巷，沒能參觀猶太教堂們，我們決定改天再來知性的猶太歷史之旅。冬天的豔陽只到下午四點左右就要下山，把握機會，穿出猶太區經過捷克愛樂廳 Rudolfinum，上橋走到對岸，從葡萄園旁邊走上城堡山去！
剛好四點鐘，從城堡山回頭看，夕陽正把舊城區沿岸照得金光燦爛，伏塔瓦河岸近處有金色的捷克愛樂廳、遠處更有人稱「伏塔瓦河畔的金色聖殿」的國家劇院 / National Theatre / Národní divadlo。城堡果然是一個城市最仰之彌高、最具戰略區位、最能一望無際俯視城裡每個子民的至高點。
城堡區景點們也賣聯票，不過這邊比猶太區賣得便宜多了，而且逛不完還可以分兩天逛。搶在天黑前，我們走進了著名的黃金小巷 / Golden Lane / Zlatá ulička，這是城堡區最平凡的一角，也是城堡山上唯一的狹窄小巷與狹小低層建築，從 1500s 魯道夫二世時代就興建起來了，專給城堡內的金匠以及其他工匠居住；他們並沒有能夠住在完整獨立的房子裡，而只能利用城牆拱下的狹小空間建出勉強足供生活的空間。
真的很狹小，每棟房子都有兩層樓，但事實上它們的兩層樓還抵不過一般建築的一層樓；每扇門都不夠高，教小的東方女生觀光客可以順利進去，我卻一定要低著頭才能進；一開門走進去，頂多走個兩公尺就到底了，這些兩公尺小房間現在都再利用為觀光紀念品商店，店面小到只要有四五個人同時進去就會打起結來！在猶太區已經被鏟平、今日布拉格市中心再也看不見的狹小窳陋生活地景，在城堡區居然還看得見！
黃金巷在 16-18 世紀都是皇家工匠的住所，但是到 19 世紀時開始衰落，變成都市裡窮人與罪犯棲居的邊緣土地之一。這兒有一棟超小的藍色小屋，也曾有一個著名的住戶，他是邊緣人的一員，不過不是罪犯也不是窮人而是中產階級，就是用德語寫作的捷克猶太人：卡夫卡 Franz Kafka。
這裡可以看到卡夫卡某一段日子的生活起居地景，不過這裡並沒有什麼關於卡夫卡的展覽或解說，還得改天去卡夫卡博物館才看得到。在城堡山上看卡夫卡，當然不是要看知性的歷史解說或名人故居，而是要來遙想一下卡夫卡如自傳般的大作《城堡》，還好我們比 K 幸運，這麼容易就登堂入堡，不用經驗那自中世紀以降就上了一層一層鎖，設下層層關卡將生命與希望阻絕開來的 Schloss。
四點出頭天色將暗，這種天色由藍變紫、而夜間照明已經開啟的時刻，是最絢麗的華燈初上，還是繼續逛一下城堡區吧。布拉格城堡號稱全世界最大的「城堡」，當然這就要看城堡的定義囉，像布拉格這樣在城堡山上面連續蓋了一堆四層樓的樓房辦公室，就算是最大「城堡」了，遠看是很壯觀，但近看就覺得很平凡，沒有防禦性城堡的防衛形式，也沒有貴族或皇家城堡的排場或精雕細琢。
小區 / Little Quarter / Malá Strana
城堡山下的小區，在這十天的布拉格行程裡完全沒有排什麼行程，只聽說這裡是巴洛克建築大本營，還有一個教堂號稱蘊藏了滿滿的「莫札特之愛」，在莫札特於維也納過世時排了滿滿的樂迷來哀悼，擠得大街小巷水洩不通。不過小區令我驚訝地初次感覺布拉格沒那麼觀光的一面：這裡的廣場沒看到什麼拿相機拿地圖杯背包的觀光客，倒是不少約在這裡的學生、年輕人和中年夫妻們，許多人拿著手機在傳簡訊約人，會到面的開心地握手親吻，幾個人手挽手向路旁騎樓走去。
這裡有騎樓！這就和對岸的布拉格舊城區與新城區有截然不同的街道生活型態了，騎樓的四分拱頂更暗示著這可能是文藝復興時代的建築結構，是古色古香的老騎樓耶！而且騎樓下方一家一家地排滿了各類餐廳，紛紛使出渾身解數妝點門面廣告，吸引顧客上門。我們過慣了西歐的乾淨清爽生活，向來對餐廳門面的妝點只有明亮或典雅的期待，而位處東歐的布拉格在門面擺設上顯得大膽很多，什麼東西都可以擺出來，要張牙舞爪還是要神祕媚惑都可以，東西擺到稍微擋住一點點騎樓也沒關係，相較於我們熟悉的德法荷比，這裡充滿東歐的瘋狂活力！
這麼多餐廳，要吃哪一間好呢？小區看來是個很好吃的小區，也許算是布拉格市民晚上與朋友聚會的餐廳街之一？如果現在是夏天，可以想見這些騎樓下面甚至街道上一定擺滿了戶外座位，找餐廳等位子的人們川流不息，服務生端著一盤盤黃澄澄的啤酒，而捷克人們 － 這個號稱平均每人每年飲用啤酒量排名世界第一的民族，當然是充滿爽朗笑聲、任啤酒泡沫飛濺，享受夏日晚間夕陽西下的美好時光。
不過現在是冬天，而且幾天下來布拉格越來越冷了，今天豔陽天居然更冷！也許是今天空氣太清爽了濕度不夠吧... 我們決定還是不要在外面吃捷克傳統料理吃到深夜再冒著寒風回公寓，只好忍痛割捨小區餐廳們，不過也很驚喜地發現小區居然有肯德基，在德國與比利時都沒有看到過的肯德基，居然在布拉格看得到！就外帶個肯德基乖乖桶、超市買兩瓶捷克啤酒、配德語電視台上的奧地利老電影《茜茜公主》Sissi，沒有廚房的公寓，其實也可以很愜意！
豔陽天，漫步伏塔瓦河 / Vltava / Moldau
再次搭上電車 22 號，在國家劇院前下車，今天沿著 Vltava 河往北走。陽光普照的冬季布拉格，照起相來與夏天幾乎沒有兩樣，儘管對岸山頭的森林少了茂密的葉子，從南方斜斜地照過來的冬陽卻比日正當中的夏陽擁有更金黃的溫暖色澤、灑在皮膚上也比夏天烈日更溫柔而舒適。
沿 Vltava 河走向查理大橋，這是史麥塔納博物館 / Smetana Museum / Muzeum Bedřicha Smetany，這時耳邊就要響起耳熟能詳的《我的祖國》第二樂章《莫爾島河》了！身在台灣，捷克的形象永遠和民族主義緊緊連在一起，我們最熟悉的捷克作曲家就是國民樂派的史麥塔納，最熟悉的曲子就是《莫爾島河》，而今我們心中低迴無數次的河流旋律，就在這裡跟著河流本身一起緩緩流去。
經過 Klementinum，向內陸走進舊城區中心，終於見到了陽光下的舊城廣場，聖誕市集仍在這裡生生不息地營運著，陽光下多了幾分暖意也鼓勵人們闔家出來散散步。原來這個舊城廣場如此多彩繽紛，和陰天時一片冷列沈重的白色完全不同。
聖誕節後第一天，街上行人真的比聖誕節前少很多，不過布拉格仍然是個聖誕節非常有人氣的城市，不像巴黎聖誕節大部分商店景點都關了、不像德國大城裡大家全部回家關起門來取暖、也不像英國城市甚至連公共交通都全部休息。今日的聖誕市集仍然照常營運，每個攤位仍然隨時引人駐足，卻清閒許多，各種美食躺在陽光下看起來更為可口！好像應該趁天氣好在這裡多逛逛市集，不過我們今天只是要經過舊城區而已，今日的重頭戲，是走訪歷史上就處於邊緣的、戴著一面神祕面紗的猶太區。
Bohemia Bagel，拎著猶太麵包前進猶太區
猶太區就在舊城區北邊，才一進入猶太區領域，迎面而來就是個共產風的大廣告：Bohemia Bagel。Bagel 作為猶太人的食物，我們當然要在猶太區嚐嚐囉！這家也有 DK 背書推薦，稱之為「布拉格充滿年輕活力的早餐店」，裡面相當美式，的確充滿活力，不拘小節。
Bagel 本是非常傳統的猶太麵包，不過近年在美國紐約紅起來後，很迅速地成為不分種族宗教都很愛的都會食品，當早餐當午餐或街上吃都好。這家也的確是美國人開的，特別選在布拉格猶太區，儼然成為漫遊猶太區的必吃景點，甚至成為美國背包客來布拉格的熱門聚會場所與資訊中心。
早餐有美式早餐的份量，飲料也可以無限續杯，旁邊還有網咖，來來去去一堆年輕背包客講著美式英文，重點是… Bagel 口味很多而且很優質！而且外面嚇死人地大排長龍！我想我們接下來幾天應該還會再來。
猶太區 / Jewish quarter / Josefstadt / Josefov
猶太區從中世紀（至少 13 世紀前）就存在於布拉格市中心北邊了，有東西兩個社群：來自西邊法國與神聖羅馬帝國的，以及來自東邊拜占庭帝國的，兩個社群壁壘分明，大約以今日的巴黎街 Pariska 購物大街為界。儘管就在布拉格北邊，長期以來猶太人一直受到基督/天主教徒的歧視，直到 1784 年，開明的奧地利皇帝約瑟夫二世時才頒佈了一連串的平等法案，而猶太區也在 1850 年終於正式被劃為布拉格的一部分。
然而，相較於正規的城市如舊城區，猶太區數百年來的發展非常窳陋，人口爆炸、亂葬、房屋擁擠、日照不足、衛生條件極差，猶太人雖然很多會賺錢的殷實商人，一般猶太人甚至小中產階級的生活環境仍有如貧民區一般。因此 1890 年代市政府大規模拆除了猶太社區進行現代化都市更新，僅留下了最重要的幾個猶太教堂、猶太市政廳、猶太墓園等，其餘都變成了 19 世紀的都市高樓大廈。
我們從猶太區西邊逛起，這邊是都市更新比較沒有完全剷除的地方，就在 Hastalska 大街上一整排六七層樓的大廈之間，還可以看到幾棟兩三層樓的老房子；穿梭過 St. Castulus 教堂旁的蜿蜒小巷，這裡是堂皇的布拉格裡少數尺度親密的靜謐角落，石板路上沒幾個人走進來，冬日豔陽天卻也沒有什麼直射的陽光穿得進來... 聖誕節的布拉格很熱鬧，這很好，只是似乎處處都太熱鬧也太喧囂了點，我們可以像這樣兩人手牽手漫步小巷，在布拉格難得幾回呀。
漸漸走向猶太區西邊，靜謐角落很快就走完了，這裡是格子狀街道與 20 世紀初大廈建築的街廓，包含通往舊城廣場的 Parizska 購物大街。遊客突然間暴增了起來，處處有數十人的旅行團走訪各個猶太景點之間，更別說購物大街上大包小包的購物男女們 － 好吧，至少布拉格市中心還有一般市民的日常生活，雖然擁擠但差堪告慰。
高樓之間有幾個小古蹟：猶太市政廳、老的新猶太教堂、猶太墓園、以及其他幾個次要的猶太教堂，可惜今天禮拜六，是猶太人的假期，因此全部不開放，改天再來挑幾個看吧；不過看了看售票規則才發現，我根本不能挑，因為這些景點不能個別參觀，一定要買聯票，每個人的聯票相當於 20 歐元不只！
其實大多數人都只想參觀其中兩三個最重要的點，可是卻迫不得已要花大錢買票。相較於我們在布拉格其他景點遇到的，只有折合歐元大約 €3-6 的便宜入場費用，這些今日仍由猶太人經營的景點真是吃人不吐骨頭呀... 想想猶太人歷史，他們經商能力過人、精打細算、擅長放高利貸，這樣優越的經濟地位多多少少惡化了他們的社會地位，再加上聖經故事的污名推波助瀾，就這樣被整個歐洲幾乎所有其他種族歧視了一千多年。
當然，我也認識很多相處愉快的猶太人好朋友，猶太人的集體人權當然也是普世的人權，但是如此傳統、團結、排外、功利的猶太人形象，就這麼大喇喇地在我們面前呈現，似乎開始能夠有一點點體會為什麼過去歐洲人如此討厭他們了。儘管「反猶」這種歧視的集體情緒是不對的，但它並不是空穴來風，而其來有自，沒有辦法強制禁絕，而值得更多傾聽、理解與思考。
布拉格城堡區 / Prague Castle / Pražský hrad
今天只漫步了小巷，沒能參觀猶太教堂們，我們決定改天再來知性的猶太歷史之旅。冬天的豔陽只到下午四點左右就要下山，把握機會，穿出猶太區經過捷克愛樂廳 Rudolfinum，上橋走到對岸，從葡萄園旁邊走上城堡山去！
剛好四點鐘，從城堡山回頭看，夕陽正把舊城區沿岸照得金光燦爛，伏塔瓦河岸近處有金色的捷克愛樂廳、遠處更有人稱「伏塔瓦河畔的金色聖殿」的國家劇院 / National Theatre / Národní divadlo。城堡果然是一個城市最仰之彌高、最具戰略區位、最能一望無際俯視城裡每個子民的至高點。
城堡區景點們也賣聯票，不過這邊比猶太區賣得便宜多了，而且逛不完還可以分兩天逛。搶在天黑前，我們走進了著名的黃金小巷 / Golden Lane / Zlatá ulička，這是城堡區最平凡的一角，也是城堡山上唯一的狹窄小巷與狹小低層建築，從 1500s 魯道夫二世時代就興建起來了，專給城堡內的金匠以及其他工匠居住；他們並沒有能夠住在完整獨立的房子裡，而只能利用城牆拱下的狹小空間建出勉強足供生活的空間。
真的很狹小，每棟房子都有兩層樓，但事實上它們的兩層樓還抵不過一般建築的一層樓；每扇門都不夠高，教小的東方女生觀光客可以順利進去，我卻一定要低著頭才能進；一開門走進去，頂多走個兩公尺就到底了，這些兩公尺小房間現在都再利用為觀光紀念品商店，店面小到只要有四五個人同時進去就會打起結來！在猶太區已經被鏟平、今日布拉格市中心再也看不見的狹小窳陋生活地景，在城堡區居然還看得見！
黃金巷在 16-18 世紀都是皇家工匠的住所，但是到 19 世紀時開始衰落，變成都市裡窮人與罪犯棲居的邊緣土地之一。這兒有一棟超小的藍色小屋，也曾有一個著名的住戶，他是邊緣人的一員，不過不是罪犯也不是窮人而是中產階級，就是用德語寫作的捷克猶太人：卡夫卡 Franz Kafka。
這裡可以看到卡夫卡某一段日子的生活起居地景，不過這裡並沒有什麼關於卡夫卡的展覽或解說，還得改天去卡夫卡博物館才看得到。在城堡山上看卡夫卡，當然不是要看知性的歷史解說或名人故居，而是要來遙想一下卡夫卡如自傳般的大作《城堡》，還好我們比 K 幸運，這麼容易就登堂入堡，不用經驗那自中世紀以降就上了一層一層鎖，設下層層關卡將生命與希望阻絕開來的 Schloss。
四點出頭天色將暗，這種天色由藍變紫、而夜間照明已經開啟的時刻，是最絢麗的華燈初上，還是繼續逛一下城堡區吧。布拉格城堡號稱全世界最大的「城堡」，當然這就要看城堡的定義囉，像布拉格這樣在城堡山上面連續蓋了一堆四層樓的樓房辦公室，就算是最大「城堡」了，遠看是很壯觀，但近看就覺得很平凡，沒有防禦性城堡的防衛形式，也沒有貴族或皇家城堡的排場或精雕細琢。
小區 / Little Quarter / Malá Strana
城堡山下的小區，在這十天的布拉格行程裡完全沒有排什麼行程，只聽說這裡是巴洛克建築大本營，還有一個教堂號稱蘊藏了滿滿的「莫札特之愛」，在莫札特於維也納過世時排了滿滿的樂迷來哀悼，擠得大街小巷水洩不通。不過小區令我驚訝地初次感覺布拉格沒那麼觀光的一面：這裡的廣場沒看到什麼拿相機拿地圖杯背包的觀光客，倒是不少約在這裡的學生、年輕人和中年夫妻們，許多人拿著手機在傳簡訊約人，會到面的開心地握手親吻，幾個人手挽手向路旁騎樓走去。
這裡有騎樓！這就和對岸的布拉格舊城區與新城區有截然不同的街道生活型態了，騎樓的四分拱頂更暗示著這可能是文藝復興時代的建築結構，是古色古香的老騎樓耶！而且騎樓下方一家一家地排滿了各類餐廳，紛紛使出渾身解數妝點門面廣告，吸引顧客上門。我們過慣了西歐的乾淨清爽生活，向來對餐廳門面的妝點只有明亮或典雅的期待，而位處東歐的布拉格在門面擺設上顯得大膽很多，什麼東西都可以擺出來，要張牙舞爪還是要神祕媚惑都可以，東西擺到稍微擋住一點點騎樓也沒關係，相較於我們熟悉的德法荷比，這裡充滿東歐的瘋狂活力！
這麼多餐廳，要吃哪一間好呢？小區看來是個很好吃的小區，也許算是布拉格市民晚上與朋友聚會的餐廳街之一？如果現在是夏天，可以想見這些騎樓下面甚至街道上一定擺滿了戶外座位，找餐廳等位子的人們川流不息，服務生端著一盤盤黃澄澄的啤酒，而捷克人們 － 這個號稱平均每人每年飲用啤酒量排名世界第一的民族，當然是充滿爽朗笑聲、任啤酒泡沫飛濺，享受夏日晚間夕陽西下的美好時光。
不過現在是冬天，而且幾天下來布拉格越來越冷了，今天豔陽天居然更冷！也許是今天空氣太清爽了濕度不夠吧... 我們決定還是不要在外面吃捷克傳統料理吃到深夜再冒著寒風回公寓，只好忍痛割捨小區餐廳們，不過也很驚喜地發現小區居然有肯德基，在德國與比利時都沒有看到過的肯德基，居然在布拉格看得到！就外帶個肯德基乖乖桶、超市買兩瓶捷克啤酒、配德語電視台上的奧地利老電影《茜茜公主》Sissi，沒有廚房的公寓，其實也可以很愜意！
