繼續跑遠，現在每天都要至少坐四個小時火車了，早出晚歸的生活每每讓我在火車上補眠... 還好一來我的錢與相機藏得很緊，二來這個區域還真不是義大利扒手猖獗的重度觀光景點。今天要去的 Mantova 已經到了倫巴底區，儘管對它一無所知，但從兩個文學藝術大作中早就耳熟能詳了：首先是威爾第歌劇《弄臣》中那個跋扈囂張的公爵就是曼都瓦公爵，可憐的弄臣與女兒也就跟著住在曼都瓦；還有《羅密歐與茱麗葉》中，羅密歐殺了提拔特後就是從 Verona 被放逐到 Mantova（那時代看來這樣就放很遠了，以今日有火車的生活來說還能偷偷通勤回家），而最新版的 2013《羅密歐與茱麗葉》電影也有在 Manotva 取景！
曼都瓦當然不只這些故事人物，像 Este 家族統治的費拉拉一樣，它是另一個公爵家族 Gonzaga 治下的文藝復興城市！像德國一樣，義大利就是這點很迷人，每一個小地方都曾經是雄據一方的公爵侯爵甚至王國勢力，大家彼此競爭下百花齊放，你們翡冷翠西恩那有托斯卡尼文藝復興，我們威欽察費拉拉曼都瓦也各自都有波河平原文藝復興！
2008 年曼都瓦才剛剛得到了 UNESCO 最新認證的世界文化遺產頭銜，本來可能不怎麼吸引觀光客的曼都瓦，也可以摩拳擦掌準備加入義大利國際觀光戰場了，儘管曼都瓦老城仍然有點破敗才正準備要開始有系統的整修工作，城裡已經處處拉起小旗子慶祝躋身世界文化遺產。這個世界遺產的內容不外就是基於中世紀城市紋理的文藝復興都市規劃與建設... 怎麼聽起來和費拉拉大同小異呢？世界遺產儘管名義上強調 outstanding and universal value 而在同類型古蹟中理論上只能登錄一個，但事實上法國西班牙義大利這些掌握 UNESCO 高位的傳統世遺大國，只要編點名目就可以把自己國內大同小異的古蹟們一股腦都登錄為世界遺產。
曼都瓦要逛什麼？先從現存最老的建設 Rotonda di San Lorenzo 逛起，這種類似中國天壇的天圓地方建築在中期中世紀後幾乎消失殆盡，想看它還要上溯到第一個千禧年左右，它是曼都瓦第一個女英雄領主 Matilde di Canossa 治理 11 世紀曼都瓦的遺跡。經過幾百年的獵巫與性別歧視讓男人主宰了歷史話語權，到今天這個兩性終於逐漸平權的年代這個女英雄才又被挖出來津津樂道，
而曼都瓦最有特色的是它利用波河支流 Mincio 河打造的「四湖防線」，作為曼都瓦的天然屏障。荷蘭人還要到 17 世紀搞獨立革命時才聰明地用陸上水利工程擊退西班牙建立水戰防線，而這招早在 12 世紀時這北義大利城市就已經發明了。如今四湖還剩下三湖，八百年來在戰時是曼都瓦的天然屏障，在平時則是調節氣候與都市水利更蘊藏豐富動物植物的自然保留區，簡直就是中世紀的生態城市！
接下來就是 Gonzaga 公爵家族自 1328 年起將近四百年的統治。和費拉拉的 Este 公爵家族一樣、甚至和更有名的翡冷翠 Medici 家族一樣，這些文藝復興時代各據一方的領主們大約都是 14 世紀崛起直到 18 世紀沒落，這段潮起潮落是不是有什麼共同的義大利歷史脈絡呢？這個回家後還可以再多查查。當然這曼都瓦文藝復興並不如翡冷翠那樣世界馳名，不過這裡也養了幾個在文藝復興中舉足輕重的大藝術家，歷史課本多半都讀到過：美術史上有文藝復興初期畫家 Andrea Mantegna 曼帖那、文藝復興末期矯飾主義畫家 Giulio Romano 羅曼諾、音樂史上則有文藝復興音樂第一人 Claudio Monteverdi 蒙台威爾第！
Gonzaga 家族的文藝復興建設包括他們自己居住的 Palazzo Ducale 公爵宮，過去就是上演蒙台威爾第幾乎每首新作品的宮廷樂坊；公爵的城堡則是湖畔的 Castello di San Giorgio 聖喬治城堡，室內則畫滿了曼帖那的濕壁畫；曼帖那本人則葬在擁有經典文藝復興立面與拱頂的 Basilica of Sant'Andrea 聖安德烈教堂，這裡號稱還藏了一滴耶穌聖血供人朝聖（嘿嘿不稀奇，我們布魯日也有一滴）。
而本市在文藝復興建築史上的最重要作品則有全才建築師 Leon Battista Alberti 亞伯提早期初試啼聲的 Chiesa di San Sebastiano 聖賽巴斯汀教堂，唯有這個發明黃金比例的劃時代大師之作才能當 Gonzaga 公爵家族的陵寢教堂，這個經典的「亞伯提立面構成」在整個義大利到處都有甚至大部分是別人模仿致敬之作！而最終曼都瓦文藝復興發展到極致的矯飾主義之作就是城南湖畔（四湖中唯一已經乾涸消失的）的 Palazzo del Te 公爵避暑夏宮（怪怪... 都在同一個曼都瓦只是換個湖畔，這樣能避暑？），室內天頂濕壁畫更是藝術史上朝聖等級的景點，本宮正是拉斐爾的大弟子 － 矯飾主義大師 Giulio Romano 包辦建築與壁畫的矯飾主義集大成之作。
好多好多文藝復興大師足跡，過去課本上讀到的名字現在都一一出現在眼前。不過在我心目中，唯一能代表我對曼都瓦印象的還是那個虛構的《弄臣》Rigoletto，跋扈的曼都瓦公爵（喔喔，很直白地影射 Gonzaga 家族）拈花惹草欺負良家婦女，唯唯諾諾仰人鼻息只求養家活口的小小弄臣只能在一旁推波助瀾，誰知詛咒與報應並不會饒過這個小小的平庸之惡，最終犧牲的竟是無辜可憐的弄臣女兒。終於，在 Piazza Sordello 廣場邊找到了這個不起眼的弄臣之家，蒼老弄臣穿著滑稽戲子服裝的雕像就頹然地站在花園裡，在公爵宮裡他強顏歡笑，回到家面對女兒的生計與幸福不禁頹然地老淚縱橫。
回到曼多瓦城南，在這塊近代開發的區域裡暫時忘掉文藝復興的堂皇，曼都瓦仍然有許多宜人的小角落。同樣是文藝復興城市，比起曲折巷道中充滿大學城活力的費拉拉南半城，這個曼都瓦似乎還是空曠了點、建築更氣派一點卻也更疏離一分，而我最珍惜的還是費拉拉充滿大街小巷的人味呀...
沒辦法，這個曼都瓦儘管文藝復興時期與費拉拉齊名，今日人口卻只有其三分之一，也許曼都瓦獨一無二的風情真的就在那曾經環繞城市四面而今仍留有三面的「四湖防線」，今日它已成為曼都瓦生態旅遊與遊船的重點行程，甚至最漂亮的曼都瓦天際線都要走到湖的對岸才看得到。好吧，這回是我的世界遺產文化之旅，如果下次再來，一定要好好享受這個生態城市的自然風情。
