黑小羊的歐洲古城見學

Day 27. Bodensee 湖面上的歌劇夜：Lindau & Bregenz

炎炎夏日最熱門昂貴的度假地不是鷹巢或楚格峰這些磨練身心的高山，而是給人穿比基尼晒日光浴的海灘。真的有錢有閒的人不是跑到太平洋度假小島就是跑去南歐地中海沿岸了，沒辦法跑太遠的德國人，就來到德國境內最熱門的湖濱度假地 Bodensee / Lake Constanz / 波登湖。因此在這次行程中，這裡的旅館特別難訂，不但湖畔各城精華區房價到了暑假都抬高一大截，我們提前半年訂甚至都只找得到雙人房一晚 €100 起跳，再不然就要住到需要花很多時間搭公車得偏僻內陸… 結果在 Lindau 住到了這趟旅程第二貴（僅次於奧地利的百水溫泉旅館）但品質最差服務也最差的一間。

Bodensee 是萊茵河從瑞士發源後，所經過的第一個節流湖，是德瑞奧三個主要德語系國家的交界點，果然是政治混亂的三不管地帶，這裡湖畔的幾個城市都擁有大國之間小城邦虛與委蛇的共同歷史命運，和前幾天才遊過的 Salzburg & Berchtesgaden 都差不多。看來沿著德國南部邊境玩真的處處都很有趣，大家都是小主教國或自由城，既不是財大勢大的哈布斯堡奧地利、又不是驍勇善戰又團結的瑞士聯邦、也不是帝國下任一個雄霸一方的日耳曼公侯貴族領地。

Day 23. Salzburg 莫札特，音樂節，浮華世界

薩爾茲堡有阿爾卑斯傳統風情、有主教國的巴洛克建築、還有瑪麗亞與馮崔普上校的《真善美》，不過我們來薩爾茲堡最主要的重點是一年一度的薩爾茲堡音樂節，尤其今年正逢 90 週年，非來不可！為了這趟音樂節之旅，我們早在半年前就提早上網購票，一次獅子大開口買了十張，最後經過複雜黑箱的配票程序，只配到了兩張而已，這才決定造訪薩爾茲堡日期，也才由此向前向後安排了這整趟蜜月旅程。

Salzburger Festspiele 其實並不只是「音樂節」，事實上包括音樂、歌劇、戲劇、舞蹈等，在全薩爾茲堡幾十個大大小小的場地進行，規模與亞維農和愛丁堡的藝術節不相上下，但有別於亞維農和愛丁堡總吸引前衛劇作和年輕劇迷前來，薩爾茲堡則主打古典傳統路線，吸引的多半是愛好古典音樂的中產階級甚至上流社會人士。造訪薩爾茲堡藝術節，首先要到山腳下找到聚集最多藝術節觀眾們華服出入的 Hofstallgasse，藝術節的資訊中心、紀念品部與售票處就在這裡的主場 Großes Festspielhaus。

Day 22. Salzburg 城堡花園，大主教的真善美

不管天氣好不好，薩爾茲堡雄據山丘管制河谷掌握鹽業的地貌都不會改變，這個大陰天的薩爾茲堡就從高丘上的薩爾茲堡城堡 Festung Hohensalzburg 開始。天氣不好的好處就是：今天在戶外觀光景點的人比較少，也許大家都跑去餐廳咖啡館和博物館了？

早在薩爾茲堡主教國成立前兩百多年，薩爾茲堡大主教漸漸掌握產業大權不可一世的黃金時代，薩爾茲堡城堡就建好了。這個我們中文稱作「城堡」的建築不以 Schloss 而以 Festung 為名，因為薩爾茲堡大主教與日後的主教王子們的居所是山下的 Residenz，這個山上的 Festung 以軍事戰略考量為主，而且史上多半是眼觀四面耳聽八方攔截走私偷渡客，而幾乎沒有真的打過攻防戰，不論是東邊奧地利還是西邊巴伐利亞都不敢動它。唯一一次來敵侵犯居然是 16 世紀德意志農民戰爭，頂多算是一場農民與礦工暴動吧，不過礦工暴動，就直指這個主教國靠武力掌控鹽業剝削勞工的殘酷歷史。

Day 21. Salzburg 不是巴伐利亞，也不是奧地利

離開 Hallstatt 小木屋，前進奧地利另一個古典音樂城薩爾玆堡，居然還是住個小木屋！原來我們不知不覺已經來到了阿爾卑斯山腳下，以前都以為這種大面緩坡下方罩住一整間大房子的 chalet 是瑞士獨有的產物，來到奧地利西部竟然也隨處可見，也許整個阿爾卑斯山周圍不分瑞德奧義法都有這個風土建築的痕跡。下榻的這間旅館是在台灣背包客之間也很紅的 Haus am Moos，打開窗子就是游泳池與遠山風景，這個景其實已經從很多很多好朋友和陌生網友的相簿上看過了 XD

Haus am Moos 的民宿老闆人並不怎麼熱情，總是在早餐間一人坐著看書辦公，只是禮貌地跟客人們點點頭而已，熱情笑容都交給他太太來做。不過提到音樂與薩爾茲堡文化與政治時，他聰慧的眼睛一亮就打開話匣子了；談到薩爾茲堡音樂節時，他還只抱持著冷靜的態度促狹地發表評論，但談到老派流行與搖滾樂，可就他鄉遇故知一般聊開了。平日住民宿也跟老闆僅保持禮貌互動而不喜歡麻吉麻吉的我們，倒是和這個外冷內熱的民宿老闆非常投緣。

Day 20. Dachstein 夏日的凜冽

來 Hallstatt 的背包客們，都會順便去看「岩礦」與「冰洞」兩個必遊景點，那就要坐巴士到湖對岸的 Dachstein 了，準備搭個纜車上山去。上山嘛，有什麼了不起的，就穿個襯衫輕裝簡從過去了，誰想到兩段纜車一搭就是海拔將近三千公尺！

終於來到蜜月旅程的重頭戲，其實這整趟旅程都是為了這一個節目規劃的：我們兩人一個學了十幾年古典音樂另一個則是愛樂聽眾，當然要來朝聖歐洲上流社會樂迷的浮華世界 － 薩爾茲堡音樂節 Salzburger Festspiele。薩爾茲堡就是鹽城堡，這塊西奧地利鄰近德國邊境的整塊地方就叫 Salzkammergut，是地形壯麗的鹽之王國，還有美得像仙境般的 Hallstatt。

Day 19. Hallstatt 湖畔小陽台

炎炎夏日放暑假，歐洲的年輕人都跑去地中海岸玩水曬太陽，那有錢的歐洲中老年人呢，就跑到一個個中歐的湖畔度假小屋，以湖光山色伴著幾本好書悠閒度假。Hallstatt 就是湖畔度假地中的熱門首選，許多歐洲人早在每年九月左右就早早敲定翌年七八月的假期，早早搶訂 Hallstatt 民宿，而且一訂就訂一兩個禮拜。我們直到今年一月才訂已經算很晚了，經過鍥而不捨聯絡了將近 20 家有湖景房間的民宿後，終於在 Haus Gummerer 找到一間臨湖的空房！

Day 11. Wien 分離派與百水建築

最後一天，屬於我的旅遊最重點，就是維也納獨一無二的特色建築之旅，第一個主題是 1900s 的維也納分離派建築。分離派不只是美術運動，還全面地擴展到了平面設計工業設計與家具和建築，維也納大街小巷處處都看得到分離派的壁畫。

分離派擁有類似新藝術的牆面線腳細部裝飾，而且用色多彩對比大膽，並非像其他歐陸新藝術一味地柔情似水遵從中產階級的舒服品味。在 Naschmarkt 上的高樓大廈們儘管建築結構平凡，靠外牆與陽台欄杆的分離派裝飾，突然搖身一變成為降臨皇城的異星建築；Naschmarkt 邊邊的分離派之屋 Secession House 則是分離派經典，神祕輕盈的金葉子球形拱頂，鑲嵌在純白穩重的混凝土基座上。

Day 10. Wien 維也納咖啡館

維也納不管是要逛百貨、逛美術館、上音樂廳還是漫步環城大道，每天一定不會錯過的是咖啡館。有別於早餐匆匆忙忙來杯 Espresso 就趕去上班的義式咖啡館、有別於一張窄小桌子給文人寫筆記的法式咖啡館、也有別於我熟悉的喝啤酒比喝咖啡還多的比式咖啡館，維也納咖啡館比較接近德式的甜點蛋糕麵包冰淇淋咖啡館，是個好吃的所在，而在維也納，咖啡館可以從早餐到宵夜涵蓋一整天生活！
 
可以在華麗的尖拱頂咖啡廳 Café Central 吃早餐，華麗早餐應有盡有！先有促進消化的水果優格，再來 Viennese Pastry，維也納小圓麵包對半切塗上奶油與果醬，和英式 scone 與猶太 bagel 有異曲同工之妙，當然還有重頭戲維也納咖啡，充滿奶泡香氣，帶有曲線的玻璃杯手把像貴婦一般從容優雅，這是晨間啜飲咖啡的看報時間。

Day 9. Wien 古典音樂 & 分離派

維也納的藝術景觀，當然更不能忘了維也納之光 － 分離派藝術家的大本營 Leopold Museum。新藝術，在巴塞隆納以現代主義之名骨子裡卻帶著民族主義，在巴黎布魯塞爾與布拉格更是充斥中產階級的奢華新品味，只有在維也納，分離派成了與傳統學院分道揚鑣的反叛運動、真正實踐了藝術概念上的革新與創意而不為任何勢力服務。
 

Day 8. Wien 環城大道 & MQ 博物館群

華麗維也納的旅遊重點，當然是在歐洲 19 世紀都市更新中獨樹一格的環城大道。不同於倫敦以一小塊一小塊的市中心更新與衛星城開發紓解人潮、不同於布達佩斯與巴塞隆納以棋盤格子一招到底解決都市問題、也不同於巴黎以林蔭大道與噴泉圓環塑造花都軸線與節點，維也納的都市更新重點就是這個拆除護城碉堡後留下的環城大道。