黑小羊的歐洲古城見學

2014 年到了，回首兩百年前，正是歐洲如火如荼的拿破崙戰爭末期，準備迎接終極戰場「滑鐵盧戰役」；回首一百年前，又是第一次世界大戰戰火打響。兩次戰爭，歐洲小國比利時都成為周邊大國們的主戰場。

2014 年，今年歐洲多國的重要大事是開始紀念第一次世界大戰一百週年，不論英國法國還是土耳其與賽爾維亞都開始舉辦一系列隆重紀念儀式，各地博物館尤其是軍事博物館更即將展開連續四年的戰爭紀念特展。不過在一系列紀念儀式開始前，三月底比利時才發生了個悲劇：在比利時西部小城 Ieper/Ypres，一顆將近百年前的一次大戰未爆彈在施工中被引爆，四名建築工人兩死兩傷（詳見 BBC 新聞）。
 

一次世界大戰的幽靈縈繞了百年揮之不去，這個叫做 Ieper/Ypres 的小地方，正是一次世界大戰的紀念城市，是歐洲人祈求和解共生的和平城市。對全球觀光客來說，比利時當然就是要玩布魯塞爾布魯日根特安特衛普，不過對歐洲當年的參戰國 － 包括英德法、大英國協、前法屬非洲殖民地諸國 － 來說，這個 Ieper/Ypres 是世世代代難忘的紀念地景，英法德每個區域都有鄉親與祖先戰死在此，直到今日每天仍有許許多多歐洲各國後人前來悼念祖先，更三不五時有成團的歐洲中小學生跨國跨海來此校外教學。
 

比利時這個低地國，如此平坦又夾在德法中間，向來是德法衝突時最直接的通道，因此總逃不過捲入戰爭的命運。這個 Ieper/Ypres，在第一次世界大戰時，來來回回發生了三次持久戰總共六個月，總死傷超過 120 萬人，更是各種非人道武器包括毒氣與芥子氣的初次實驗場。因此，今日的 Ieper/Ypres 與日本廣島這個核彈初次實驗場締結了姊妹市，一起向世界拒絕大規模毀滅武器，推廣人道與和平。Ieper/Ypres 儘管有如此悲慘的歷史，今日仍然開發成了一個觀光景點，這並沒有什麼好避諱的，只要帶著一顆虔敬的心，任何人都歡迎來到這裡回顧戰爭的悲慘，珍惜和平的果實。
  

Ieper/Ypres 的城市外表，像比利時的眾多城市一樣幾乎全是磚造，也幾乎全部讓磚疊砌的痕跡露明在建築表面上，而不覆蓋外牆粉刷。不過，在一次世界大戰時整個城市其實被砲火炸平過一次，戰爭結束後，市政府在現代化重建與原樣重建兩個選擇間，選擇了後者，盡可能將一切建築物照既有建築圖或照片原樣重建，不過除了運用紅磚建材仿中世紀建築之外，也大量運用了 1920s 流行的黃褐色磚，使得 Ieper/Ypres 的建築色彩比起其他比利時古城稍微繽紛一些。
  

Ieper/Ypres 今日儘管是小城，其實它也是中世紀法蘭德斯伯爵國的古城，在中世紀低地國靠著羊毛貿易與紡織工業成為全歐最富有的區域時，Ieper/Ypres 是法蘭德斯領土內僅次於根特與布魯日的第三大城。光看 Ieper/Ypres 的城市格局，和根特與布魯日的中世紀格局並沒有什麼顯著的不同，老市中心的規模也旗鼓相當。
  

這些比利時古城中，最重要的地標往往不是大教堂、不是城堡、也不是市政廳，而是布料廳 Lakenhal。Ieper/Ypres 的布料廳建築巨大，旁邊還有巨大的大廣場，比起根特和布魯日的布料廳與大廣場甚至還要大得多了！這多少暗示了中世紀時 Ieper/Ypres 能與根特布魯日抗衡的紡織產業勢力。與城市裡絕大多數建築一樣，布料廳在一次世界大戰時全毀又重建，今日是 Ieper/Ypres 最重要的博物館「法蘭德斯戰場上」In Flanders Fields Museum，每天有絡繹不絕的歐洲各國中小學參訪團，旅遊資訊中心也開設在這裡。
  

其他中世紀城市的元素，諸如大教堂、肉市場、魚市場等等，在 Ieper/Ypres 的原樣重建當中一樣不缺，要把它當個小型的根特或布魯日來漫遊也很好玩，而且觀光客比根特布魯日這些地方少多了，路上也清閒多了。
  


不過 Ieper/Ypres 的旅遊精華並不在中世紀城市，而在戰爭紀念地景。首先向城東走到 Menenpoort/Menin Gate，這個凱旋門型的紀念門全名是 The Menin Gate Memorial to the Missing，專門紀念英國與大英國協諸國失蹤將士，整個門裡門外以及旁邊的小祭殿上，密密麻麻地刻滿了五萬多個失蹤將士的名字。穿越這個紀念門，隨時可以看見來比利時旅遊的英國家庭，在密密麻麻的名字中找自己的先人或世交。
   

走出 Menin Gate，才是廣大的法蘭德斯壕溝戰場，也才準備要迎接一個個龐大的墓園。這個 Ypres Salient 突出部戰場上的戰地墓園總共有 160 個，從市中心步行可及的只有兩三個而已。首先出了 Menin Gate 可以參觀的是城市墓園 Ypres Town Cemetery，其中一整區 Extension 是專屬一次大戰陣亡將士的戰地墓園。
  


參觀這個墓園，可不像參觀巴黎的名人墓園一樣處處驚奇有趣，而不免有點令人尷尬又不願面對。我曾經兩次來訪這裡，一次是留學時和歐洲老師同學們一起來，另一次則是趁清晨沒人時自己來。參觀墓園的經驗令人五味雜陳，本來一群開心出遊的同學來到這裡，突然間都靜默了下來，彼此都知道心理激起了許多漣漪，可能是驚駭、可能是悲傷、可能是遙想天地悠悠、也可能是想轉頭就走，尷尬的是，這些情緒在這個靜謐的地方，大家都難以啟齒分享，彷彿一開了口可能打擾了這神聖的地方，或是害怕自己的心情對此地英靈們不夠尊敬，擔心說出口來不被大家認可。
  

還是自己一個人來好了，天未明的早晨搭第一班火車來到 Ieper/Ypres，趁著大霧尚未散去時，一個人呼吸冷冽空氣、靈台清明地來到墓園，整個感覺突然都不一樣了。每一個人在這裡，都可以用自己的方式閱讀景觀、遙想歷史。並不一定每個人都要沈重地反省戰爭的悲慘，也可以放鬆地帶著輕盈的心在此漫步。我喜歡在這裡閱讀墓碑，每一個墓碑上會詳細寫出這位軍人的部隊番號與陣亡日期；然後再看看其他墓碑，很容易在許多地方找到同一部隊、或是同一天在同一地陣亡的士兵們，這樣子亂走亂看，很容易就可以連結起許許多多小故事，可以遙想一群群躲在壕溝裡的同袍們，第一天衝鋒誰陣亡了，第二天衝鋒又輪到誰陣亡，今天我才流著眼淚悼念你，明天馬上追隨你而去。


跨過護城河，穿越 Menin Gate 走回市中心，沿著護城河碉堡散散步，又是另一片更古老的戰爭地景。17 世紀末路易十四向西屬低地國展開侵略，每攻下一個城，都由御用軍事建築師 Vauban 根據最新武器與戰術、以精準科學計算規劃星型碉堡。Ieper/Ypres 也一樣有這個 Vauban 碉堡環繞全城，在沒有戰爭的今天，護城河碉堡已變成河濱森林散步道，也是校外教學小學生們野餐玩耍的地方。
   

沿著護城河碉堡走到另一個城門 Rijselpoort/Lille Gate，有另一個護城河畔的戰地墓園 Ramparts Cemetery。如果參觀城市墓園太過沈重喘不過氣，就來這個護城河墓園好了，儘管一樣是數以百計英靈的埋骨之地，這塊依山傍水的綠草地有彩色森林當背景，安息的靜謐祥和，很快就將梗在心頭的沈重一掃而空。一個人坐在長凳上或躺在草地上，傾聽微風與樹葉讓自己放空，誰說戰爭地景一定要知性沉重？何嘗不能輕盈瀟灑？
   

在這法蘭德斯戰場上，一個個年輕男孩在冬天隕落，一朵朵紅瓣黑心的罌粟花在春天盛開，男孩們彷彿從未離去，根留在這塊異鄉土地得到了新生。難怪英國人對罌粟花有如此深厚的感情，每年一次大戰終戰紀念日人人都要在西裝上別著一朵罌粟花出門。猶記有一年英國首相剛好在 11 月出訪中國，冒著在中國人面前重提鴉片戰爭傷痛的危險，也要堅持配戴罌粟花紀念先烈。
  

Women of Britain, say "Go!" 又是罌粟花，又是英國明信片，遊歷這個比利時小城，直讓人以為來到了英國。每到 11 月，這個紀念一次世界大戰的季節，城裡各處的紀念碑都掛上了紅花圈，罌粟花也不只是英國與國協的紀念物，也是比利時、法國甚至德國，不分敵我一起緬懷先烈的紀念物。
   

來到 Ieper/Ypres，英國少年與德國少年們一起來到比利時，一起享受陽光微風的古城、一起漫步五彩繽紛的森林與墓園。百年前的妻女們要苦澀地送少年上戰場，百年後的少年們已經不再有國界的壁壘。今天在廣場上共飲一杯，明天各自回到家鄉，我們都在不同的地方一起用功打拼，在遠方攜手共享和平的果實。
  

布魯塞爾，這個被譽為歐洲最無聊城市的比利時首都/歐盟總部，旅人們往往在荷法德旅程中直接跳過，往往頂多在此停留兩個小時看看尿尿小童與大廣場 Grand Place/Grote Markt。也許這樣就夠了罷？畢竟這不過就是一個平凡的大廣場，反正廣場在歐洲各國數以百計的古城中到處都是呀。不過有個在歐洲文化史舉足輕重的人物可不這麼認為：法國文豪雨果曾經是這廣場的住戶，他稱這個布魯塞爾大廣場為「世界最美的廣場」。

當然，任何人稱一個地方美不美，都受他當下的心境左右，譬如雨果在對法國恢復帝制的失望之餘，流亡到比利時這個人民起義爭取獨立的新國家，更對布魯塞爾懷抱著「歐羅巴合眾國」的前瞻理想（而今真的布魯塞爾就成了歐盟總部），左看右看都充滿清新的朝氣，看到這個大廣場驚嘆地稱它一句「最美的廣場」只是反映雨果自身的處境罷了。然而，布魯塞爾大廣場仍然有其獨一無二之處，也繼續吸引著布魯塞爾的學生與上班族、以及只來比利時玩幾個小時的快速遊人們，晚近更在 2010 年的一個旅遊市場調查中，布魯塞爾被歐洲遊客們票選為歐洲最美廣場第一名！

五、新世紀：根特的穩健活力
布魯日自 2000 年被登錄世界文化遺產而開啟了重度觀光化的時代，至今已經搞成一個迪士尼主題公園，全城每天一輛輛遊覽車載來操英法德與中日韓文的數以萬計觀光客，幾乎把當地生活全部清除殆盡，城裡連聽路人講句荷蘭文都很難得了… 有了布魯日這個血淚教訓，2010s 才要後起直追拼觀光的根特，一路小心翼翼地、一步一腳印地低調發展優質觀光，絕對要以根特人民在老城的現代生活為優先，而導引觀光客以分散的自由行方式自由探索各個城市角落，並持續經營根特既有在地餐飲與商業，讓它們只要經過一點點包裝調整就能成為道地觀光產業的一環，而不會像爆出遍地只剩巧克力、蕾絲、紀念品店與餐廳的產業失衡狀況。

根特在一百年前的 1913 世界博覽會，就率先大膽嘗試了老城整修推動城市觀光。一百年後的 2010s，根特仍然在推陳出新，發展更優雅更穩健也更圓滿的老城更新方法，並且經營適居的地方生活，更在擁擠的市中心以些許點到為止的建設闢建了許許多多宜人的城市綠洲。除了日復一日的根特生活之外，要見識根特活力的最佳舞台，當然是一年一度全城動員的根特藝術節 Gentse Feesten！
 
30. Ghent Illuminated 城市照明計畫
根特古城區的夜間照明，是市政府非常小心翼翼的跨部門長期協同計畫，要將這整體夜間經驗當成一個公共藝術來看待，絕不讓根特市中心的燈光落入一般歐洲古城如布魯日的亂打一通，也決不讓直接光源在夜間炫人耳目而搶了古城質地的風采。於是市政府從以燈光節之都聞名的法國里昂請到了城市燈光設計師 Roland Jéol 前來整體規劃，協同了燈光技師、工程師、古蹟維護單位、商業街區協會、住宅社區委員會、公園路燈管理單位等等，以非常克制點到為止的謙和設計取向，營造了今日夜間舒爽怡人又清楚的根特燈光，以 Graslei/Korenlei 這段河畔為代表。今日觀光局也有出版了夜間燈光路線 Ghent Illuminated Walk 地圖。

31. Stadshal/City Pavilion 老城更新計畫
經過一百多年，老市中心最近的一次更新是 KoBra 老城更新計畫，以為稍嫌空曠的三塔連線老城中心開放空間注入新的城市活力為目標。除了一般性的路面整修建築整修與街道家具裝設外，主要的手法是於廣場上新建一個木造頂棚，營造充滿活動的半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion，並靠著地形開設一間半地下的餐廳咖啡館 Belfort Stadscafé en Stadsrestaurant 成為新的市中心會面場所。

看這 City Pavilion 的前衛設計，如此一個老城中的超現代結構，當然引起古蹟十字軍 UNESCO 的不滿與千篇一律的「傷害世界遺產真實性」之譴責，不過說實在話是傷了哪個世界遺產呢？其實只是布料廳鐘塔 Belfort 這 1/56 個世界遺產而已，而且並沒有任何具體傷害，只是過去從廣場上抬頭看鐘塔的景觀和現在不一樣了而已。在這道貌岸然的重重壓力下，法蘭德斯政府只好先虛與委蛇向 UNESCO 低聲下氣道歉再說，不過後來經過長時間詳細調查研究考證後，才紮實地證明 UNESCO 所稱的「危害世界遺產 Belfry 景觀」之指控只是空穴來風無的放矢，純粹是部分保守派拒絕看見現代生活、也拒絕老城加入新東西罷了。

32. 塗鴉街 Werregarenstraat
根特的都市更新，也並不是一味由上而下做優雅的燈光設計與老城整修而已，也要多花心思觀察城裡常民文化在發生什麼事。當遇到年輕底層活力的另類展現，甚至是對市政官方充滿挑釁的展現時，需要的就不是建設或官方介入，而是小心的包容、協調與經營。譬如，在熱鬧的城南商業區就有一條根特最誇張挑釁的塗鴉街 Werregarenstraat，面對這種叛逆少年自發的挑釁行動，把它刷乾淨就抹殺了城市文化，但若由市政府給予鼓勵保存甚至推廣塗鴉文化，則又落入一種馴化並收編反叛文化的陰謀。還好，對這個充滿反叛與社會主義歷史的根特，這種常民文化背後的倫理爭議早已耳熟能詳，今日這條塗鴉街 Werregarenstraat 仍然是叛逆少年挑戰權威的發洩出口，也沒有被市政府觀光局或周邊店家收編而走向商業化。

33. 老市中心的都市綠洲
適宜人居，可遊可憩的根特，不可能只靠這些歷史悠久的漂亮古蹟建築們就建立起來，而也要經營各種開放空間。在中世紀一小塊老城區就已經擠滿了六萬人的根特，即使以中世紀的尺度來看都嫌擠了，要怎麼經營開放空間呢？除了每個鄰里鄰近可及的生活廣場外，還要善用微型的小空間小角落，點到為止地精心經營，才能將老城點石成金變出舒服的城市綠洲。

就近在香草岸北邊、魚市場對岸，這幾乎蓋得滿滿的運河岸旁就不經意地出現這麼一個清幽角落：蘋果橋小公園 Appelbrugparkje，就算近在咫尺的老市中心正車水馬龍川流不息還有不少觀光客穿梭其間，這片小草地總是如世外桃源般毫不理會外界的打擾，總是吸引大學生午休時相約跑來這裡野餐或睡午覺，尺度適宜的草地和林蔭總是讓想曬太陽的盡情曬太陽、想乘涼的人找得到樹蔭。夏天時總有身材窈窕的比基尼女郎來這裡晒日光浴，反正這邊總是如此安靜清幽，一整個下午都沒人打擾。從小公園透過樹影遠看對岸的魚市場與肉市場，看這兩個中世紀老建築更有一種距離之美。
 
就近在聖巴佛大教堂與布料廳之間，大廣場東北角鑽進一條不起眼的小巷，突然間就安靜了下來，在這條曲曲折折不知指向何方的 Biezekapelstraat 上，看到沒有關的宅院大門，就別害怕放心闖進去吧，這個靜謐的中庭小角落，四周有沒有商業化也沒有觀光客的法蘭德斯風土建築，天際上一個小鐘塔呼應著遠方的大教堂鐘塔，除了鳥鳴啁啾還有附近的音樂院學生練樂器的聲音。才在兩分鐘腳程之外，就是聖巴佛大教堂的一團團校外教學小朋友與觀光客，誰曉得這麼近處就有如此宜人角落？
 
根特老市中心的熱門景點彷彿北到魚市場為止，那麼魚市場北部這塊街區呢？這一區 Patershol 一樣是道地的中世紀古街巷，只是已經漸漸脫離了觀光客們慣常走動的範圍，漸漸轉變為屬於市民們聚會慶祝的精緻餐廳街，大多都不是專賣法蘭德斯料理的觀光客餐廳，而是根特人自己想要品嚐世界美食的異國料理。過去本區屬於老市中心裡較破敗的區域，不過很幸運地，在近年的老城整修中這邊被整得整齊清爽又有古老的原味，而市中心觀光客又沒大量跑到這裡來，而成為難得清爽的中世紀老鄰里街區。

34. 郊區的都市綠洲
離開市中心一些，幾塊根特人喜歡野餐曬太陽的綠地，當然首推前文提到過的聖彼得修道院 Sint-Pietersabdij 後院河畔葡萄園。就在這葡萄園對岸的社區裡，還有 19 世紀的根特動物園舊址 Muinkpark。今日比利時荷語區的動物園已經集中到了安特衛普市立動物園，根特的這間已經打開圍牆轉為一般市民公園，處處還有以動物命名的公園家具與主題小角落。

再遠一些，從根特西郊車站 Gent-Dampoort 出站後往東邊城外方向走一點，就是根特市立墓園 Campo Santo，是各領域根特傑出市民得以榮葬的最高規格墓園。逛這個墓園，就像逛巴黎的 Père Lachaise 拉雪塞神父墓園或布拉格的 Vyšehrad 高堡墓園一樣，就是瞻仰大師、欣賞精緻的墓園雕塑藝術、默默祝禱獻上一朵小花的靜謐園地。 

35. 河畔音樂節 Odegand 
日常來根特可以見識城市生活，暑假等七月初的根特藝術節結束後，就進入學生放假回家市民出外度假的淡季，不過這時也有更舒暢的空間與和緩的步調讓我們來根特慢活。暑假結束後，市民們與學生都回來了，城市一年從頭到尾的例行藝文活動也要重新展開。每年九月初，為了迎接根特的音樂廳與歌劇院們之心樂季開幕，會選一個假日夜晚在全城各運河畔上演戶外音樂節與煙火，以類似根特藝術節的、全城多舞台馬拉松的方式為新樂季揭開序幕，一場場免費音樂會一方面預告愛樂市民今年特色曲目，也同時歡迎一般市民輕鬆地來欣賞古典音樂。
 
36. Gentse Feesten 根特藝術節
當然，根特最萬眾矚目的盛事還是七月初連續狂歡十天的根特藝術節 Gentse Feesten，十天下來有幾百場多種類演出、如愛丁堡亞維儂一般的各路街頭藝術家好漢雲集、還有許許多多熱鬧的市集園遊會與遊樂場，自不在話下，而我個人最欣賞的是藝術節與根特老城空間的巧妙結合：以三塔連線為核心區，根特的老城自然地被古建築隱約分成好多個中小型廣場，彼此距離都不遠也都在視線可及範圍內。
 
因此在根特藝術節期間，真的有一種藝術在大街小巷隨時發生的感覺，當我們佇足在一個廣場看一個舞台演出時，順著周邊其他街道望出去，每條街道底端的另一個廣場也遠遠地正在喧囂著，引人不由自主地看完一場又一場，大家人手一杯啤酒或雞尾酒在大街小巷穿梭，從一個舞台趕場去另一個舞台。

對愛熱鬧的人來說，根特藝術節是造訪根特的最佳時節，也是跟著人潮亂走就能遍賞古城之美的歡樂時刻。如果可能，根特藝術節當然要從開幕的 Stroppendragers「套索人遊行」開始看，或是至少要在前八天找一天過來，因為最後兩天有許多舞台已經在撤台了，而且這種狂歡到了最後兩天往往就漸漸變成全城年輕人喝個酩酊大醉滿地酒瓶了… 

在小小的比利時我住過六年，去過歐洲大都布魯賽爾 Bruxelles 無數次洽公小旅行、每年四季去亮麗的安特衛普 Antwerpen 時尚採購、也三天兩頭帶朋友造訪小橋流水布魯日 Brugge 遊船坐馬車... 不過在比利時最令我懷念的都不是這些，而是根特 Gent 這裡的生活氛圍，尤其是這香草岸與榖物岸河畔的悠閒人們。午休時間帶本書，趴在草地上曬太陽看小說、還是與朋友們坐在河畔吃三明治聊八卦... 這些上班族與年輕學生的日常生活景觀，就是根特中世紀老城的生活地景，如此平凡，也如此值得細細品味。歐洲的中世紀城市們從根特開始崛起，現代的城市生活仍在根特日復一日鮮活地運行中，跟著源遠流長的運河繼續走下去。
 

四、社會主義：扶老攜幼絕不妥協的根特

紡織工業的悠久歷史，讓根特從中世紀就深植著市民自治與勞工運動傳統。隨著紡織業與各種同業公會的興盛，由公會代表組成的市民權/市政廳往往和王權/伯爵城堡分庭抗禮互不相讓，並且一次次對由外而來課重稅把勞工血汗錢都搾乾的上層貴族毫無畏懼地激烈抵抗，最著名的兩次暴動有 1449-1453 的第一次根特暴動反抗勃艮地公爵、以及 1540-1545 第二次根特暴動反抗皇帝查理五世，每次都被血腥鎮壓但一直不改其志。直到比利時建國後迅速成立了全國第一個工會組織開啟比利時工運，19 世紀期間社會主義的各種實踐在根特風起雲湧，直到今日在民族主義政黨與自由派政黨佔多數的比利時政界中，根特市政府與國會議員仍是一面倒的社會黨天下。

今日的根特，儘管如布魯日一樣以原汁原味中世紀古城出名，但在根特，維繫完好的市民生活品質永遠比發展觀光產業賺錢來得優先，這樣的在文創產業與市民生活中做出價值取捨並小心達成平衡的案例在歐洲並不多見，深具社會主義傳統的根特就是個成功的例子。當然，「扶老攜幼」的社會理想並不純然是中世紀市民權或社會主義的貢獻，在中世紀早期其實更多是由代表神權的教會修道院負責，除了本主題第二篇文章提到的修道院事功之外，更在許多中世紀城市內建立了許多機構，譬如 Almshouse 收養鰥寡孤獨老人遊民、Hospital 以難得的良好環境（對比於中世紀城市的髒臭街道）與原始醫療技術提供病痛民眾治療照護、以及 Hotel 供疲憊受傷的朝聖或商務旅人休養打尖。


從這個扶老攜幼注重人民生活的角度看，幾種不同的根特景點都可以用同一個精神串連起來，包括市民抵抗景點、人民集會自治景點、以及慈善照護景點。比起老城核心區的大教堂市政廳與運河景觀，我個人更喜歡這一層景點呈現的市民故事與喜怒哀樂。

20. 抵抗景點：Rabot 城門

根特對抗自己的伯爵領主已經是家常便飯，但勢態嚴重時還會惹到遠方的帝國大勢力，最緊迫的一次是神聖羅馬帝國皇帝麥西米連一世揮軍來犯，根特人靠著城牆與關鍵的運河城門硬撐了四十天光榮退敵，連皇帝都要夾著尾巴撤離！古城牆已經幾乎拆得一乾二淨的根特，今日能紀念這場抗暴戰爭的唯一抵抗景點位於城北，是在老城西北運河與護城河交會口的 Rabot 雙塔城門，位居運河上方，這裡正是根特城牆防禦例最弱的罩門，也防守得特別慘烈，因此在根特 19 世紀拆除城牆時特別把它保留了下來。


21. 抵抗景點：Prinsenhof 王子宮殿遺址 

生長於此的根特最出名子弟，就是 16 世紀在全球擁有最多領土叱吒風雲的神聖羅馬帝國皇帝查理五世，不論遊西班牙、荷蘭、奧地利、德國他都是處處可見的歷史人物，在他的童年故鄉比利時更是幾乎各大城市都有他的足跡。查理五世出生的時代，根特的伯爵居所早已從伯爵城堡 Gravensteen 遷到了一岸之隔、腹地更廣大的 Prinsenhof，查理五世也就出生於此。可惜今日這整塊大宮殿 Prinsenhof 已經拆得只剩下一個「黑門」Donkere Poortje 了，走到今日的 Prinsenhof 大街街底接近運河處，就可以看到這個黑門，穿越黑門就是一片怡人的河畔綠蔭。今日這個 Prinsenhof 雖然已經整個是塊住宅社區，不過全世界追尋查理五世皇帝足跡的歷史愛好遊客們，許多都會帶著一張小地圖來這裡尋幽訪勝，這住宅社區也以這降生了查理五世「王子」的王子宮殿之名為傲，每年九月初還盛大舉辦綜合河畔音樂會與跳蚤市場的藝術節 Prinsenhoffeesten 。
 

在 Prinsenhof 大街中段的街角公園 Prinsenhofplein 還可以瞻仰查理五世雕像，不過這個飛上枝頭當皇帝的根特子弟，飛黃騰達後卻沒有對自家的根特市民們仁慈，為了資助自己擴張版圖的戰爭頻頻向經濟表現良好的根特課以重稅，於是引起了 1540-1545 的根特大暴動。暴動被皇帝血腥鎮壓後，面對這些家鄉父老與長輩，查理五世是饒了一命不殺，卻要根特市民菁英們一個接一個在脖子上套繩索遊街示眾，最後套著繩索一起跪在皇帝面前大聲求饒… 這是根特人的奇恥大辱，也自此為根特市民得來了「套索人」的渾號。
 

不過過去的恥辱，時間久了笑一笑就好，今天已經變成根特人津津樂道甚至帶點驕傲的象徵。穿越「黑門」到這片河岸草地上，就可以看見一尊滑稽的「套索人雕像」Stroppendrager。不但有根特本地啤酒命名 Gentse Strop「根特的套索」作為紀念，一年一度根特最大藝文盛事 Geetse Feesten 中最萬眾矚目的開幕大遊行就是 Stroppendragers「套索人遊行」。
 

22. 抵抗景點：Sint-Baafsabdij 聖巴佛修道院遺址

這一次根特人抗暴的代價，除了套上繩索給查理五世羞辱一番之外，還犧牲了根特中世紀時最重要的聖巴佛修道院 Sint-Baafsabdij，被查理五世冷血拆除改建以新的西班牙城堡以鞏固統治。今日從根特市中心西邊的火車站 Gent-Dampoort 出站不遠就是這個西班牙城堡的舊址，已經被拆個一磚一瓦也不剩變成了住宅區，倒是當年被查理五世拆除的剩巴佛修道院還剩下一些上稱完整的遺跡，讓河畔草地綠意日復一日慢慢爬上來，變成風景如畫的浪漫廢墟修道院。這類充滿綠意的廢墟修道院在亨利八世廢除天主教的英國愛爾蘭很常見，很難得地在深厚天主教傳統的比利時居然也有這麼一個。
 

23. 抵抗景點：Lakenhal & Belfort

查理五世除了用套索羞辱根特市民、拆除聖巴佛修道院之外，第三個懲罰是直接動搖根特市民的自由象徵物：布料廳鐘塔 Belfort。在比利時古城旅遊，許許多多城市都不會忘記強調的一個共同世界文化遺產就是《比利時與北法的鐘塔》總共 56 根，不論在布魯塞爾安特衛普布魯日還是其他中型城市幾乎通通都有，它們共同象徵著城市的崛起：市民權逐漸壯大擺脫神權與王權，而得以爭取自由與獨立。
 

在根特，這根象徵城市自由獨立的鐘塔就是布料廳鐘塔。鐘塔這種東西，與自由獨立有什麼關係呢？在這個最愛暴動愛叛亂的城市根特，這個鐘塔的意義就具體展現在它的小故事中：每當有皇帝還是伯爵等等貴族領主麾軍來犯，就由鐘塔敲鐘警告全程市民戒備，兩軍你來我往交陣的最新戰況也都由鐘塔負擇用鐘聲播報，甚至城牆哪些地方需要增援或是哪裡失火了，也都用鐘聲即時通訊，集現代的廣播與對講機功能於一身… 而每次根特成功打退貴族領主，也都是用鐘塔通報勝利喜訊。這鐘塔簡直就像是城市電台主持人，市民們的生死存亡喜怒哀樂都為他所牽動，因此鐘塔裡的大鐘還被擬人化取了個名字叫羅蘭 Roland/Roeland；剛剛好，就和德國城市自由的象徵物「羅蘭雕像」來自同一個典故。


這位羅蘭大鐘這麼重要更是根特叛民的精神象徵，查理五世的懲罰就是把它從鐘塔中永久拆除，讓市民永遠聽不見羅蘭的聲音。時至今日，羅蘭大鐘 Klokke Roeland 又被挖了出來，展示在根特最新更新完成的廣場半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion 前面以資紀念。抬頭看這自由鐘塔，塔頂的金龍雕像也是另一個根特當地啤酒 Gulden Draak 的命名典故來源。根特啤酒果然多樣，除了古老的藥草香料啤酒 Gruut 外，還有「根特套索啤酒」與「金龍啤酒」兩個品牌都以城市的抵抗歷史為名，其中這個「金龍啤酒」Gulden Draak 才剛剛於 World Beer Challenge 2013 拿下金牌獎。


24. 市民景點：Kouter 犁刀廣場

中世紀根特市民們的社交生活也許僅集中在中世紀老市中心，但 19 世紀根特工業復興後，新興的市民社交生活與公共集會場所，就在方整寬敞明亮的新廣場 Kouter。在這個周圍儘是 19 世紀堂皇亮麗新建築的廣場上，兩百多年來每週日晨間都有最熱鬧的花市，19 世紀最時髦的咖啡館餐廳也都開在這附近，至今這廣場四周的街道仍然是的時髦購物好去處。這廣場也是 19 世紀中產階級紳士淑女約會看戲的最佳場所，城裡三大娛樂場所包括歌劇院 Vlaamse Opera、音樂廳 Corps de Garde 和舞廳 Feestzaal L'Union 都圍繞在周圍，一整個就是歐洲戰前美好年代的歌舞昇平。因此，今日一年一度根特藝術節 Geetse Feesten 的戶外舞台之一，就是在這裡辦的美好年代新世紀舞會 Ball 1900。
 

25. 市民景點：進步合作社 Vooruit

根特自 19 世紀起旺盛的工運與社會主義傳統，明顯地聚集在老市中心東南面的 Sint-Pietersnieuwstraat 上，同一條街就有許多根特大學校區建築聚集（不知根特大學學生是否也有旺盛的社會主義思潮呢？）。這條街上現在兩棟最漂亮的大樓、也是兩個最重要的藝文中心，都是 20 世紀初的重要社會主義機構。首先，那棟外表充滿華麗異國風情裝飾，還在側牆用馬賽克寫上巨大的 "Vooruit" 字樣的大樓，是許多社會運動者與工運領袖們時常出入集會討論的 Vooruit Café 進步咖啡館（類似台北的紫藤廬？）所在，今日仍然是消費非常便宜而且一坐往往可以坐很久的咖啡館，是根特大學學生最喜愛的讀書討論開會去處之一，室內除了簡單不花俏的桌椅之外，牆上與吧台也充滿簡潔雄健的 Art Deco 裝飾。
 

不只進步咖啡館，這整棟大樓是 Feestlokaal van Vooruit 進步節慶廳，為一次大戰後的社會主義合作社「進步合作社」Vooruit 的總部，有大型與小型集會空間，有聚會休息的咖啡館與餐廳，也有各種供勞工娛樂的文化活動 － 這裡卻確實實是為勞工而開的，不論在 20 世紀初還是今天，它的消費價格都遠低於城市中一般餐飲空間的水平，因此一般勞工都能消費得起，平民的隨性氣氛也讓勞工們可以出入自在。今日整棟樓還是複合文化中心 Arts Centre Vooruit，各類小型非主流舞蹈、劇場、讀詩會、電影欣賞以及獨立樂團演出每天都有。
 

在進步咖啡館斜對面另一棟充滿前衛感的 Art Deco 建築則是進步報社 Dagblad Vooruit，也是進步合作社 Vooruit 旗下專門發聲爭取勞工權益的社會主義媒體，在 21 世紀初的好幾年都是另一個文化場館 Backstage，好多年前我去的時候還可以進裡面的 Art Deco 大廳看電影… 不過前幾年這裡賣給了根特大學，重新開發為學生宿舍以及社會學研究中心… 希望這個研究中心可以延續這間報社的社會主義精神。

三、紡織業：從古到今，根特的工業命脈

根特儘管在歷史上的起伏與布魯日綁在一起，城市都彷若凍結在中世紀的盛期樣貌，但中世紀的低地國羊毛紡織貿易時代裡這兩個姊妹城有截然不同的專業分工：靠海的布魯日商港負責羊毛進出口，較內陸的根特作為紡織工廠日復一日運轉，就好像英國工業革命時的利物浦與曼徹斯特一樣。儘管中世紀時的紡織仍然只是手工業作坊，但一樣有今天我們所稱的產業鏈與聚集經濟。

根特是靠工業基礎茁壯的，當 15 世紀末布魯日泥沙淤積時而榮景一去不返時，紡織工廠根特還能拓展別的貨源（譬如安從安特衛普沿 Scheldt 河直接運來）繼續努力支持其經濟，也終於在 19 世紀初重返歐陸工業重鎮舞台，成為歐洲大陸第一個工業化城市，而引領全歐陸工業革命。更於 20 世紀初於舉辦歐洲美好年代最後一次世界博覽會，把法蘭德斯的工業成果呈現在世界舞台。

13. Vrijdagmarkt 星期五市場廣場－工業家雕像

誰是城市的大英雄，往往看一個城市最搶眼的廣場雕像就可以看出端倪。以安特衛普來說，就是市政廳前丟掉巨人手掌的 Brabo 與大教堂南方廣場上意興風發的魯本斯。那誰是根特的城市英雄呢？就是星期五市場廣場 Vrijdagmarkt 上的早期工業家暨市民反抗領袖 Jacob van Artevelde。本來可以從北法進口羊毛的根特，在 14 世紀中英法百年戰爭打響後突然斷了貨源，而根特所在的法蘭德斯伯爵國這時是親法的… 這該怎麼辦呢？這位 Van Artevelde 獨排眾議提出大逆不道的意見：法國貨源斷了，咱們改向英國進貨吧！為了市民生計著想當然坐起生意來就該六親不認，不過這可違背了貴族領主法蘭德斯伯爵的政策，因此也由 Van Artevelde 領導市民發動一次小規模抗爭才爭取得來。

二、早期中世紀：城市崛起前，根特的神聖領域

中世紀城市能夠有這麼多市民的公會，進而一起組成市政廳集體議事治理城市，這件事情並不是與生俱來的，而是在中世紀時慢慢靠著新崛起的商業實力一步步贏來。在羅馬帝國衰亡後的比利時高盧行省一團混亂了幾百年，儘管比利時低地國這一帶也曾經出過查理曼大帝這樣的帝國領袖，但在這黑暗時代裡在各地一步步站穩腳根紮根地方無孔不入的勢力是教會。靠著掌握知識（如醫療與衛生知識）與資源（如田產）還有君權神授的名望（對統治者掌握話語權），順利地在鄉間設立修道院田產建立貴族莊園之外的地方農業經濟，或在城裡設立修道院一肩扛起城裡的民間教育與社會福利 － 當然，這一切經濟、教育、福利的事功都和傳教是密不可分的。

一個早期中世紀的貧農子弟，這一生要怎麼「力爭上游」呢？要不就在莊園主人的壓榨下種田仰人鼻息，要不就加入修道會當兄弟，一方面獲得了溫飽並獲得了一技之長與工作機會，另一方面也獲得了連貴族領主都不敢亂碰的安全與尊嚴，代價就是將自己完全奉獻給上帝也要嚴格恪守教會的規訓。
 

在歐洲許多地方，中世紀城市商業與公會的崛起給了這樣子的貧家子弟一個全新的選擇：不屈居集權領主下，也不把自己這輩子全心交給上帝接受規訓，而選擇一條更入世的、更自主的道路，進入城牆這個市民集體自治的領域裡，加入城市行會當學徒，努力工作學習能夠出師後，就取得了市民資格，成為在城裡可以自主置產開業、在行會裡可以發聲可以參與決策、更能透過行會參與市民共治的獨立市民！這是一條雖然辛苦但會有果實的道路，當然也更充滿風險，卻大體上是由自己掌握人生。雖然中世紀的「市民」與「非市民」之別是另外一個形式的壓迫，至少已經開起一扇具有一點點自由民主雛形的大門了。

這就是城市的崛起，是市民權終於可以獨立於王權與神權之外的崛起，這個遍及歐洲各地城市的中世紀權力轉移現象，就從北義大利與北海低地國這兩大中世紀海洋貿易城市開始，一步步向外擴張。北海低地國，在盛期中世紀領頭的城市就是根特，這才形成了前述提及的那些今日根特最具特色的中世紀市民景點們，不論是行會布料廳市政廳還是魚市場肉市場香草岸穀物岸。不過在城市獨立的同時，根深柢固的修道院仍然在城裡站穩腳根，繼續貢獻農業經濟與社會福利，因此我們在根特同時也能看見密度超高的城市教堂與城市修道院，以及最具比利時特色的比貞女修道聚落 Beguinage/Begijnhof，甚至走到市郊一點點，還有修道院的葡萄園呢！
 

8. 城市修道院

根特的古城牆範圍其實遠比今日的古城核心觀光區廣大，不過就算是在今日這小小的古城核心區四周，走個幾分鐘其實就可以看見很多間修道院！其中可以開放參觀的四大城市修道院包括城北的奧古斯丁修道院 Klooster Paters Augustijnen，喜歡喝啤酒的人可能都耳熟能詳：這就是那支有修道士圖案的啤酒 Augustijn 從 13 世紀末起釀造了五百年的地方！當然現在我們喝的這啤酒只是將傳統上溯到這個古老修道院，根特現在大部分的傳統老啤酒都已經外移到郊區小村的啤酒廠量產製造了。

在比利時，我認識的第一個根特人就是個根特大學校友，這位熱情古怪的朋友最津津樂道的就是根特的社會主義傳統，總是說比利時在天天想著拼文化拼經濟與爭論國族議題時，只有根特兩百年如一日地持續關注底層平民生活，沒有根特這兩百年的努力推動，就沒有比利時今日鰥寡孤獨皆有所養的福利國家。
 

根特，這個被 Lonely Planet 列為歐洲頭號甕底好酒 the best kept secret of Europe 的比利時大城，今日儘管在所謂「城市競爭力」上輸給安特衛普，在國際文化觀光地圖上輸給布魯日，不過根特人正好整以暇地站穩腳步，謀定後動一步一步地重振旗鼓、經營優質城市生活、重新踏上世界文化舞台… 根特絕對有這樣的深厚文化底蘊，也許全球觀光客沒幾個人知道：根特曾是歐洲僅次於巴黎的第二大城、曾有五百多年是荷比低地國最大城、更是 19 世紀引領歐陸工業革命的火車頭！

根特的黃金年代在中世紀，儘管後來風雲變色經濟下滑，卻因此避開了日後的各種新開發與開除浪潮，也僥倖逃過了兩次大戰戰火，而能留存宛若凝結一般的原汁原味盛期中世紀古城面貌。盛期中世紀的荷比低地國，正在各種商業與手工行會崛起的年代，本來在貴族領主莊園或在修道院田產裡務農討生活的人們，開始有了一個新的機會進入城市、加入行會、拜師學藝、得到市民資格成為不受貴族與主教掌控的自由人。這是全歐洲城市崛起的年代，以荷比低地國一眾新興貿易城市為濫觴，而兼具貿易與工業基礎的根特就是其中的領導者。根特人，從中世紀至今一直是全歐最難搞最頑固的一群市民，厚實的工業基礎讓他們務實而獨立、更能團結上下提攜後進照顧弱小一起對抗貴族統治者霸權，也奠定了今日比利時獨一無二的堅實社會主義基礎。
 

在新世紀，根特的工商業仍然欣欣向榮，卻不像國際商港安特衛普放手擁抱資本主義，而更能穩紮穩打地放慢腳步優先照顧市民生活孕育常民文化；根特的文化觀光也低調地慢慢嶄露頭角，卻不像熱門觀光景點布魯日一般變成喧鬧虛假的迪士尼主題公園。這麼說好了：我們去布魯日總是看到一堆要價昂貴的觀光餐廳、賣明信片與小模型紀念品的觀光商店、街上聽的都是日語韓語英語法語義語觀光客、街上到處是蕾絲店與巧克力店、路上走的是躂躂蹄聲的馬車（馬車女騎士都很帥氣漂亮倒是真的）… 但是在根特，中午仍是滿滿的午休學生與上班族，在河畔與草地上吃三明治看報紙，街上走的是一輛輛輕軌與腳踏車堅定地走向一個目的，處處是市民買東西的雜貨店精品店，還有與三五好友聚會的街角餐廳。根特，一個原汁原味的古城，在這全球觀光重點的歐洲大陸裡，城裡裝的仍是日復一日上緊發條的現代生活。說不定，歐洲下一個世代的理想城市文化，就在根特？
 

一、盛期中世紀：黃金時代，根特的城市崛起

布魯日是比利時首屈一指的國際觀光景點，而歷史遺產非常類似、也擁有法蘭德斯中世紀階梯山牆建築與運河景觀的根特一直跟在後面急起直追。事實上布魯日與根特在 11-13 世紀盛期中世紀時幾乎是命運一體的雙子城，並為法蘭德斯伯爵國兩大商業城市，一起合作從英國進口羊毛，來完成中世紀羊毛紡織產業的下游高附加價值手工業，姊妹倆在中世紀叱吒歐洲商場呼風喚雨，根特不但持續五個世紀都是低地國第一大城，更是歐洲僅次於巴黎的第二大城，13 世紀就有六萬多人口！


不過與布魯日一樣，今日根特的老城景觀基本上仍然是盛期中世紀建築為主，後世的文藝復興巴洛克與新古典都只點到為止留下一點點痕跡而已，不像布魯塞爾有穿金帶銀超華麗大廣場，也不像比利時第二大城安特衛普是個珍珠葡萄般的巴洛克之城。由於 14 世紀末期布魯日港口泥沙淤積，北海第一大港的貿易龍頭地位拱手讓給安特衛普，讓法蘭德斯伯爵國的根特 - 安特衛普軸線不可挽回地轉移到布拉邦公國的安特衛普 - 布魯塞爾軸線，更錯過了即將到來的歐洲大航海時代，就此從歐洲列強舞台上謝幕，一去不返。也因此，在 21 世紀的今天，根特像布魯日一樣仍然大體保存原汁原味的 13 世紀前盛期中世紀遺產，一群群小巧古樸的法蘭德斯階梯山牆行會與民居，彷若被凍結了七百年一般完好如初。
 


1. 三塔連線 Sint Baafskathedraal/Stadhuis/St Niklaaskerk

要來根特當然先來跟特的古城中心，這個在比利時獨一無二 － 甚至在歐洲恐怕都很稀少的短距離三塔連線景觀，簡直讓人驚訝為什麼在這麼小小一塊地方可以容納三個大教堂？其實是兩個教堂與一個布料廳：聖巴佛大教堂、布料廳、聖尼可拉斯教堂。其中聖巴佛大教堂更是根特的宗教象徵，根特最重要的鎮市之寶 － 低地國畫家凡艾克的鉅作「神祕的羔羊」Mystic Lamb 就藏在這裡。

3. 時尚 － 引領時代脈動的安特衛普

安特衛普最吸引人的比利時時尚，自 1980s 安特衛普六君子 Antwerp Six 崛起以來，夾在巴黎倫敦與杜賽道夫之間自成一格，一直為阿姆斯特丹所欽羨。儘管安特衛普時尚之名才紅起來三十年、正式成立時尚設計系與時尚博物館推動產業也才五十年，但事實上早在自 17 世紀魯本斯的巴洛克時代，安特衛普早就已經是引領建築繪畫與織品潮流吸引歐洲王宮貴族注目的流行指標了，每一個世代的安特衛普文化藝術都在當代主流中大膽地另闢蹊徑不計毀譽，就這樣代代相傳孕育了安特衛普的時尚沃土。

安特衛普中央車站 Antwerpen Centraal

從火車站開始，就已經藏不住安特衛普蠢蠢欲動的時尚性格。Antwerpen Centraal 中央車站是比利時獨一無二的 terminal 火車站，完整對稱的華麗新古典車站大廳在比利時也是無出其右的「鐵道大聖堂」Railway Cathedral，更重要的是階梯廳的設計，不論是 19 世紀末的車站大廳階梯還是 21 世紀初擴建月台的月台大廳階梯，都有大宅邸與歌劇院的走秀階梯格局，擺明了就是要在車站辦時尚走秀嘛！

2. 魯本斯 － 天主教前線與巴洛克安特衛普

安特衛普不只是個大港市，比起北海其他幾個大港如鹿特丹、漢堡、阿姆斯特丹，安特衛普以極高比率的虔誠天主教信仰與巴洛克建築，為其獨一無二的巴洛克華麗港市特色。事實上安特衛普在 16 世紀末的荷蘭獨立戰爭中，曾經是荷蘭諸省反叛西班牙勢力的最大城與領導者，不過 1585 年慘遭西班牙攻陷後，就被西班牙重點打造為天主教前線，大舉建設天主教修道院與華麗巴洛克建築以從生活中矯正這些荷蘭叛徒的信仰，並且由西班牙皇室直接重用全歐影響力最大的巴洛克大師 － 魯本斯。

魯本斯與凡戴克 Peter Paul Rubens & Antoon Van Dyck

今日最霸氣的魯本斯雕像就在 Groenplaats 上，留著威武的翹鬍子，大器地伸出右手指向安特衛普聖母大教堂，彷彿在迎接國際觀光客們："Welcome to Antwerp. This is my city"。的確，安特衛普處處是魯本斯的痕跡，甚至現在全球最重要的西方老大師美術館幾乎都有或多或少的魯本斯真跡。比起繪畫史上絕大部分的窮苦畫家總是有一餐沒一餐地等待贊助者青睞，魯本斯是個出類拔萃的藝術界梟雄。在外能夠遊走皇室政商宗教界人人都渴求一畫，在內則有如現代漫畫生產線一般的超大畫室與上百名徒子徒孫，由大師出概念畫草稿，各種細節交由如身使臂如臂使指的弟子們協力快速執行，最後才交由大師把關審查品質並親手做最後的畫龍點睛，才能在有生之年完成遍及全歐各大小宮廷與大小教堂的數以百計油畫與織錦畫。一眾弟子們最出色的就是英國國王御用畫家還能榮葬倫敦聖保羅大教堂的 Antoon Van Dyck 凡戴克，其雕像就在購物大街 Meir 的起點上。

安特衛普，比利時僅次於布魯塞爾的第二大城，更是比利時荷語區法蘭德斯分離主義的大本營（未來法蘭德斯國的首都？），不過東亞觀光客在一窩蜂逛布魯日 Brugge、少部分人順便逛逛根特 Gent、多半僅在布魯塞爾 Bruxelles/Brussel 轉車之餘，很少人注意到安特衛普。
 
聽過安特衛普的，多半是仰慕安特衛普時尚大城之名，知道時尚界的「安特衛普六君子」之名，或想來安特衛普留學時尚設計；家境較富裕的高階觀光客，來安特衛普則往往是要來買鑽石的；藝術愛好者，則是來朝聖低地國呼風喚雨的巴洛克繪畫大師魯本斯。當然安特衛普遠遠不止於此，不過時尚、鑽石、魯本斯這三個廣為人知的安特衛普印象，剛好可以作為安特衛普旅遊的三個切入點。
 

1. 鑽石 － 海權大港安特衛普

一般普遍認知都認為安特衛普 Antwerpen 之名得自 Hand Werpen「丟手」，因此安特衛普最著名景點就是大廣場市政廳正前方的「丟手」雕像，源自一個類似大衛鬥歌利亞的英雄故事：約莫羅馬帝國時期，這裡只有一個出海口河套沙洲與小碉堡掌控河上貨船進出並收取過路費，這個好賺的生意讓巨人眼紅了跑來強佔碉堡並大幅提高過路費為貨品的 50%！有誰不從敢找巨人單挑，就被砍下手來丟進河裡。這天號稱是宙斯子孫的英雄 Brabo 聽說巨人惡行趕來除害殺死巨人，這回輪到巨人的手被砍下來丟進河裡。後來英雄娶得美人歸，一起統治這塊地方欣欣向榮，這一大塊羅馬帝國尚未開發的處女地就叫作 Brabant（即日後布拉邦公國），新建出來的城市就叫作 Hand Werpen。原來安特衛普之名的由來，是一樁爭奪河口過路費生意的幫派械鬥？