2. 魯本斯 － 天主教前線與巴洛克安特衛普
安特衛普不只是個大港市，比起北海其他幾個大港如鹿特丹、漢堡、阿姆斯特丹，安特衛普以極高比率的虔誠天主教信仰與巴洛克建築，為其獨一無二的巴洛克華麗港市特色。事實上安特衛普在 16 世紀末的荷蘭獨立戰爭中，曾經是荷蘭諸省反叛西班牙勢力的最大城與領導者，不過 1585 年慘遭西班牙攻陷後，就被西班牙重點打造為天主教前線，大舉建設天主教修道院與華麗巴洛克建築以從生活中矯正這些荷蘭叛徒的信仰，並且由西班牙皇室直接重用全歐影響力最大的巴洛克大師 － 魯本斯。
魯本斯與凡戴克 Peter Paul Rubens & Antoon Van Dyck
今日最霸氣的魯本斯雕像就在 Groenplaats 上，留著威武的翹鬍子，大器地伸出右手指向安特衛普聖母大教堂，彷彿在迎接國際觀光客們："Welcome to Antwerp. This is my city"。的確，安特衛普處處是魯本斯的痕跡，甚至現在全球最重要的西方老大師美術館幾乎都有或多或少的魯本斯真跡。比起繪畫史上絕大部分的窮苦畫家總是有一餐沒一餐地等待贊助者青睞，魯本斯是個出類拔萃的藝術界梟雄。在外能夠遊走皇室政商宗教界人人都渴求一畫，在內則有如現代漫畫生產線一般的超大畫室與上百名徒子徒孫，由大師出概念畫草稿，各種細節交由如身使臂如臂使指的弟子們協力快速執行，最後才交由大師把關審查品質並親手做最後的畫龍點睛，才能在有生之年完成遍及全歐各大小宮廷與大小教堂的數以百計油畫與織錦畫。一眾弟子們最出色的就是英國國王御用畫家還能榮葬倫敦聖保羅大教堂的 Antoon Van Dyck 凡戴克，其雕像就在購物大街 Meir 的起點上。
魯本斯之家 Rubenshuis
要看魯本斯當然要去 Rubenshuis 魯本斯故居，所謂「故居」，比起阿姆斯特丹的林布蘭之家來得大規模又驚人多了，林布蘭之家還只是有他自己的畫室與起居和會客空間而已，魯本斯故居則幾乎就是個城市宮殿！因為魯本斯除了畫畫之外也通建築，自行照義大利文藝復興宮殿樣式設計了自宅暨大型工作室，並且把立面雕飾與庭園用自己最擅長的巴洛克風格設計。魯本斯故居除了可以看許多魯本斯的一般繪畫與手稿、看魯本斯驚人的生產線工作室以外，更可以看見魯本斯呼風喚雨的歷史：西屬低地國新統治者 Albert 公爵與 Infanta Isabella 公主，以鞏固天主教前線並肅清新教殘餘為主要政策，就聘請魯本斯為宮廷畫家以華麗奔放巴洛克畫風為武器，在文化上洗淨新教的簡樸風格。
皇家美術館 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten/KMSKA
要看魯本斯最著名畫作倒是不能在魯本斯之家看，而要搭個電車到城南的皇家美術館 KMSKA，這是僅次於布魯塞爾的第二大低地國繪畫博物館，從 15 世紀的凡艾克梅姆林到 17 世紀的布魯哲爾凡戴克統統都有，其中最豐富的核心館藏，當然就是魯本斯！
聖母大教堂 Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
另一個看魯本斯作品的地方，是市中心的主教座堂 － 安特衛普聖母院，內有三幅魯本斯的三聯宗教畫《耶穌上十字架》、《耶穌下十字架》以及《聖母升天》。聖母院建築本身倒是和魯本斯巴洛克毫無關係的哥德式，本來要蓋兩根高高的尖塔，不過最後只蓋出了一根，側面看是很漂亮但正面看就有一點點不太平衡。本聖母院也是一個世界文化遺產 － 準確地說應該是 1/56 個世界文化遺產，因為這是 56 根《比利時與北法的鐘塔》之一。聖母院面前有向大教堂工人們致敬的石匠雕像，一共四名石匠辛勤工作著，不過可以注意看看有時會變成五名石匠，因為會有一個街頭藝人裝扮成綠色銅雕像來假裝第五個石匠 XD
印刷博物館 Plantin-Moretus Museum
除了魯本斯繪畫外，宗教智識戰爭的最重要媒體武器，就是出版業。從 16 世紀安特衛普成為北海最大商港起印刷出版業就快速興盛起來，在 17 世紀西屬低地國統治者的宗教對抗中當然也是天主教神學與巴洛克銅板蝕刻畫的重要傳播媒介。今日安特衛普唯一一個獨立的世界文化遺產就是在星期五市場廣場 Vrijdagmarkt 旁的印刷博物館Plantin-Moretus Museum。說到印刷術，不論是中國的畢昇還是德國的古騰堡都比這安特衛普印刷廠歷史悠久很多，不過這印刷博物館仍留存著世界最老的古代印刷機器與活字方塊收藏，所有機器道具與空間格局都仍留存著文藝復興印刷廠的模樣！
Sint-Jacobskerk 聖雅各教堂，魯本斯之墓
巴洛克之城安特衛普，該從哪裡欣賞起呢？就先從朝聖魯本斯之墓開始，瞻仰大師之餘順便參觀具有巴洛克內裝的聖雅各教堂 Sint-Jacobskerk。聖雅各教堂之地位曾經並不下於聖母大教堂，是只有最德高望重的市民才能埋骨的聖地，其中最重要最有權勢的死者甚至還能各建一個小祭殿，魯本斯就有一個，祭殿上的繪畫還是由他生前親手畫的。
聖嘉祿教堂 Carolus Borromeuskerk / 前耶穌會教堂 Jezuïetenkerk
耶穌會，是宗教改革運動後在 17 世紀初迅速崛起的天主教勢力，以對神學與科學的研究辯論為其所長，因此在 17 世紀開始被大舉邀請到天主教國家的各個戰略前線打天主教義宣傳戰，是「反宗教改革」Counter-Reformation 的最重要機構。安特衛普對面就是叛離的新教荷蘭，當然也要由耶穌會來鞏固陣線，耶穌會教堂也要用天主教最經典的華麗巴洛克形式蓋起來。耶穌會功高震主被強迫解散後，耶穌會教堂就改成了聖嘉祿教堂 Carolus Borromeuskerk，本來室內除了巴洛克裝飾外還有 17 幅魯本斯壁畫，可惜都在一場大火中燒光了…
聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk
不過我個人認為最徹頭徹尾漂亮的巴洛克教堂是城北水手區的聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk，教堂本身外表雖然混合了歌德巴洛克文藝復興，但室內都重修成巴洛克了，而且是黑白分明的巴洛克，有白色的結構、黑色的飾版與壁龕、飾版上的華麗裝飾與壁龕上的巴洛克聖徒雕像則都是白色，是個有別於德奧捷金色巴洛克與比利時法國單色巴洛克的搶眼作法。不只室內，前庭還用一大堆聖徒雕像做了一個巴洛克的 Calvarieberg 耶穌受難聖山，是好幾百年來基督徒無法朝聖耶路撒冷時可以來過過乾癮的朝聖地。
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