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五、新世紀：根特的穩健活力
布魯日自 2000 年被登錄世界文化遺產而開啟了重度觀光化的時代，至今已經搞成一個迪士尼主題公園，全城每天一輛輛遊覽車載來操英法德與中日韓文的數以萬計觀光客，幾乎把當地生活全部清除殆盡，城裡連聽路人講句荷蘭文都很難得了… 有了布魯日這個血淚教訓，2010s 才要後起直追拼觀光的根特，一路小心翼翼地、一步一腳印地低調發展優質觀光，絕對要以根特人民在老城的現代生活為優先，而導引觀光客以分散的自由行方式自由探索各個城市角落，並持續經營根特既有在地餐飲與商業，讓它們只要經過一點點包裝調整就能成為道地觀光產業的一環，而不會像爆出遍地只剩巧克力、蕾絲、紀念品店與餐廳的產業失衡狀況。
根特在一百年前的 1913 世界博覽會，就率先大膽嘗試了老城整修推動城市觀光。一百年後的 2010s，根特仍然在推陳出新，發展更優雅更穩健也更圓滿的老城更新方法，並且經營適居的地方生活，更在擁擠的市中心以些許點到為止的建設闢建了許許多多宜人的城市綠洲。除了日復一日的根特生活之外，要見識根特活力的最佳舞台，當然是一年一度全城動員的根特藝術節 Gentse Feesten！
30. Ghent Illuminated 城市照明計畫
根特古城區的夜間照明，是市政府非常小心翼翼的跨部門長期協同計畫，要將這整體夜間經驗當成一個公共藝術來看待，絕不讓根特市中心的燈光落入一般歐洲古城如布魯日的亂打一通，也決不讓直接光源在夜間炫人耳目而搶了古城質地的風采。於是市政府從以燈光節之都聞名的法國里昂請到了城市燈光設計師 Roland Jéol 前來整體規劃，協同了燈光技師、工程師、古蹟維護單位、商業街區協會、住宅社區委員會、公園路燈管理單位等等，以非常克制點到為止的謙和設計取向，營造了今日夜間舒爽怡人又清楚的根特燈光，以 Graslei/Korenlei 這段河畔為代表。今日觀光局也有出版了夜間燈光路線 Ghent Illuminated Walk 地圖。
31. Stadshal/City Pavilion 老城更新計畫
經過一百多年，老市中心最近的一次更新是 KoBra 老城更新計畫，以為稍嫌空曠的三塔連線老城中心開放空間注入新的城市活力為目標。除了一般性的路面整修建築整修與街道家具裝設外，主要的手法是於廣場上新建一個木造頂棚，營造充滿活動的半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion，並靠著地形開設一間半地下的餐廳咖啡館 Belfort Stadscafé en Stadsrestaurant 成為新的市中心會面場所。
看這 City Pavilion 的前衛設計，如此一個老城中的超現代結構，當然引起古蹟十字軍 UNESCO 的不滿與千篇一律的「傷害世界遺產真實性」之譴責，不過說實在話是傷了哪個世界遺產呢？其實只是布料廳鐘塔 Belfort 這 1/56 個世界遺產而已，而且並沒有任何具體傷害，只是過去從廣場上抬頭看鐘塔的景觀和現在不一樣了而已。在這道貌岸然的重重壓力下，法蘭德斯政府只好先虛與委蛇向 UNESCO 低聲下氣道歉再說，不過後來經過長時間詳細調查研究考證後，才紮實地證明 UNESCO 所稱的「危害世界遺產 Belfry 景觀」之指控只是空穴來風無的放矢，純粹是部分保守派拒絕看見現代生活、也拒絕老城加入新東西罷了。
32. 塗鴉街 Werregarenstraat
根特的都市更新，也並不是一味由上而下做優雅的燈光設計與老城整修而已，也要多花心思觀察城裡常民文化在發生什麼事。當遇到年輕底層活力的另類展現，甚至是對市政官方充滿挑釁的展現時，需要的就不是建設或官方介入，而是小心的包容、協調與經營。譬如，在熱鬧的城南商業區就有一條根特最誇張挑釁的塗鴉街 Werregarenstraat，面對這種叛逆少年自發的挑釁行動，把它刷乾淨就抹殺了城市文化，但若由市政府給予鼓勵保存甚至推廣塗鴉文化，則又落入一種馴化並收編反叛文化的陰謀。還好，對這個充滿反叛與社會主義歷史的根特，這種常民文化背後的倫理爭議早已耳熟能詳，今日這條塗鴉街 Werregarenstraat 仍然是叛逆少年挑戰權威的發洩出口，也沒有被市政府觀光局或周邊店家收編而走向商業化。
33. 老市中心的都市綠洲
適宜人居，可遊可憩的根特，不可能只靠這些歷史悠久的漂亮古蹟建築們就建立起來，而也要經營各種開放空間。在中世紀一小塊老城區就已經擠滿了六萬人的根特，即使以中世紀的尺度來看都嫌擠了，要怎麼經營開放空間呢？除了每個鄰里鄰近可及的生活廣場外，還要善用微型的小空間小角落，點到為止地精心經營，才能將老城點石成金變出舒服的城市綠洲。
就近在香草岸北邊、魚市場對岸，這幾乎蓋得滿滿的運河岸旁就不經意地出現這麼一個清幽角落：蘋果橋小公園 Appelbrugparkje，就算近在咫尺的老市中心正車水馬龍川流不息還有不少觀光客穿梭其間，這片小草地總是如世外桃源般毫不理會外界的打擾，總是吸引大學生午休時相約跑來這裡野餐或睡午覺，尺度適宜的草地和林蔭總是讓想曬太陽的盡情曬太陽、想乘涼的人找得到樹蔭。夏天時總有身材窈窕的比基尼女郎來這裡晒日光浴，反正這邊總是如此安靜清幽，一整個下午都沒人打擾。從小公園透過樹影遠看對岸的魚市場與肉市場，看這兩個中世紀老建築更有一種距離之美。
就近在聖巴佛大教堂與布料廳之間，大廣場東北角鑽進一條不起眼的小巷，突然間就安靜了下來，在這條曲曲折折不知指向何方的 Biezekapelstraat 上，看到沒有關的宅院大門，就別害怕放心闖進去吧，這個靜謐的中庭小角落，四周有沒有商業化也沒有觀光客的法蘭德斯風土建築，天際上一個小鐘塔呼應著遠方的大教堂鐘塔，除了鳥鳴啁啾還有附近的音樂院學生練樂器的聲音。才在兩分鐘腳程之外，就是聖巴佛大教堂的一團團校外教學小朋友與觀光客，誰曉得這麼近處就有如此宜人角落？
根特老市中心的熱門景點彷彿北到魚市場為止，那麼魚市場北部這塊街區呢？這一區 Patershol 一樣是道地的中世紀古街巷，只是已經漸漸脫離了觀光客們慣常走動的範圍，漸漸轉變為屬於市民們聚會慶祝的精緻餐廳街，大多都不是專賣法蘭德斯料理的觀光客餐廳，而是根特人自己想要品嚐世界美食的異國料理。過去本區屬於老市中心裡較破敗的區域，不過很幸運地，在近年的老城整修中這邊被整得整齊清爽又有古老的原味，而市中心觀光客又沒大量跑到這裡來，而成為難得清爽的中世紀老鄰里街區。
34. 郊區的都市綠洲
離開市中心一些，幾塊根特人喜歡野餐曬太陽的綠地，當然首推前文提到過的聖彼得修道院 Sint-Pietersabdij 後院河畔葡萄園。就在這葡萄園對岸的社區裡，還有 19 世紀的根特動物園舊址 Muinkpark。今日比利時荷語區的動物園已經集中到了安特衛普市立動物園，根特的這間已經打開圍牆轉為一般市民公園，處處還有以動物命名的公園家具與主題小角落。
再遠一些，從根特西郊車站 Gent-Dampoort 出站後往東邊城外方向走一點，就是根特市立墓園 Campo Santo，是各領域根特傑出市民得以榮葬的最高規格墓園。逛這個墓園，就像逛巴黎的 Père Lachaise 拉雪塞神父墓園或布拉格的 Vyšehrad 高堡墓園一樣，就是瞻仰大師、欣賞精緻的墓園雕塑藝術、默默祝禱獻上一朵小花的靜謐園地。
35. 河畔音樂節 Odegand
日常來根特可以見識城市生活，暑假等七月初的根特藝術節結束後，就進入學生放假回家市民出外度假的淡季，不過這時也有更舒暢的空間與和緩的步調讓我們來根特慢活。暑假結束後，市民們與學生都回來了，城市一年從頭到尾的例行藝文活動也要重新展開。每年九月初，為了迎接根特的音樂廳與歌劇院們之心樂季開幕，會選一個假日夜晚在全城各運河畔上演戶外音樂節與煙火，以類似根特藝術節的、全城多舞台馬拉松的方式為新樂季揭開序幕，一場場免費音樂會一方面預告愛樂市民今年特色曲目，也同時歡迎一般市民輕鬆地來欣賞古典音樂。
36. Gentse Feesten 根特藝術節
當然，根特最萬眾矚目的盛事還是七月初連續狂歡十天的根特藝術節 Gentse Feesten，十天下來有幾百場多種類演出、如愛丁堡亞維儂一般的各路街頭藝術家好漢雲集、還有許許多多熱鬧的市集園遊會與遊樂場，自不在話下，而我個人最欣賞的是藝術節與根特老城空間的巧妙結合：以三塔連線為核心區，根特的老城自然地被古建築隱約分成好多個中小型廣場，彼此距離都不遠也都在視線可及範圍內。
因此在根特藝術節期間，真的有一種藝術在大街小巷隨時發生的感覺，當我們佇足在一個廣場看一個舞台演出時，順著周邊其他街道望出去，每條街道底端的另一個廣場也遠遠地正在喧囂著，引人不由自主地看完一場又一場，大家人手一杯啤酒或雞尾酒在大街小巷穿梭，從一個舞台趕場去另一個舞台。
對愛熱鬧的人來說，根特藝術節是造訪根特的最佳時節，也是跟著人潮亂走就能遍賞古城之美的歡樂時刻。如果可能，根特藝術節當然要從開幕的 Stroppendragers「套索人遊行」開始看，或是至少要在前八天找一天過來，因為最後兩天有許多舞台已經在撤台了，而且這種狂歡到了最後兩天往往就漸漸變成全城年輕人喝個酩酊大醉滿地酒瓶了…
在小小的比利時我住過六年，去過歐洲大都布魯賽爾 Bruxelles 無數次洽公小旅行、每年四季去亮麗的安特衛普 Antwerpen 時尚採購、也三天兩頭帶朋友造訪小橋流水布魯日 Brugge 遊船坐馬車... 不過在比利時最令我懷念的都不是這些，而是根特 Gent 這裡的生活氛圍，尤其是這香草岸與榖物岸河畔的悠閒人們。午休時間帶本書，趴在草地上曬太陽看小說、還是與朋友們坐在河畔吃三明治聊八卦... 這些上班族與年輕學生的日常生活景觀，就是根特中世紀老城的生活地景，如此平凡，也如此值得細細品味。歐洲的中世紀城市們從根特開始崛起，現代的城市生活仍在根特日復一日鮮活地運行中，跟著源遠流長的運河繼續走下去。
布魯日自 2000 年被登錄世界文化遺產而開啟了重度觀光化的時代，至今已經搞成一個迪士尼主題公園，全城每天一輛輛遊覽車載來操英法德與中日韓文的數以萬計觀光客，幾乎把當地生活全部清除殆盡，城裡連聽路人講句荷蘭文都很難得了… 有了布魯日這個血淚教訓，2010s 才要後起直追拼觀光的根特，一路小心翼翼地、一步一腳印地低調發展優質觀光，絕對要以根特人民在老城的現代生活為優先，而導引觀光客以分散的自由行方式自由探索各個城市角落，並持續經營根特既有在地餐飲與商業，讓它們只要經過一點點包裝調整就能成為道地觀光產業的一環，而不會像爆出遍地只剩巧克力、蕾絲、紀念品店與餐廳的產業失衡狀況。
根特在一百年前的 1913 世界博覽會，就率先大膽嘗試了老城整修推動城市觀光。一百年後的 2010s，根特仍然在推陳出新，發展更優雅更穩健也更圓滿的老城更新方法，並且經營適居的地方生活，更在擁擠的市中心以些許點到為止的建設闢建了許許多多宜人的城市綠洲。除了日復一日的根特生活之外，要見識根特活力的最佳舞台，當然是一年一度全城動員的根特藝術節 Gentse Feesten！
30. Ghent Illuminated 城市照明計畫
根特古城區的夜間照明，是市政府非常小心翼翼的跨部門長期協同計畫，要將這整體夜間經驗當成一個公共藝術來看待，絕不讓根特市中心的燈光落入一般歐洲古城如布魯日的亂打一通，也決不讓直接光源在夜間炫人耳目而搶了古城質地的風采。於是市政府從以燈光節之都聞名的法國里昂請到了城市燈光設計師 Roland Jéol 前來整體規劃，協同了燈光技師、工程師、古蹟維護單位、商業街區協會、住宅社區委員會、公園路燈管理單位等等，以非常克制點到為止的謙和設計取向，營造了今日夜間舒爽怡人又清楚的根特燈光，以 Graslei/Korenlei 這段河畔為代表。今日觀光局也有出版了夜間燈光路線 Ghent Illuminated Walk 地圖。
31. Stadshal/City Pavilion 老城更新計畫
經過一百多年，老市中心最近的一次更新是 KoBra 老城更新計畫，以為稍嫌空曠的三塔連線老城中心開放空間注入新的城市活力為目標。除了一般性的路面整修建築整修與街道家具裝設外，主要的手法是於廣場上新建一個木造頂棚，營造充滿活動的半戶外展演市場 Stadshal/City Pavilion，並靠著地形開設一間半地下的餐廳咖啡館 Belfort Stadscafé en Stadsrestaurant 成為新的市中心會面場所。
看這 City Pavilion 的前衛設計，如此一個老城中的超現代結構，當然引起古蹟十字軍 UNESCO 的不滿與千篇一律的「傷害世界遺產真實性」之譴責，不過說實在話是傷了哪個世界遺產呢？其實只是布料廳鐘塔 Belfort 這 1/56 個世界遺產而已，而且並沒有任何具體傷害，只是過去從廣場上抬頭看鐘塔的景觀和現在不一樣了而已。在這道貌岸然的重重壓力下，法蘭德斯政府只好先虛與委蛇向 UNESCO 低聲下氣道歉再說，不過後來經過長時間詳細調查研究考證後，才紮實地證明 UNESCO 所稱的「危害世界遺產 Belfry 景觀」之指控只是空穴來風無的放矢，純粹是部分保守派拒絕看見現代生活、也拒絕老城加入新東西罷了。
32. 塗鴉街 Werregarenstraat
根特的都市更新，也並不是一味由上而下做優雅的燈光設計與老城整修而已，也要多花心思觀察城裡常民文化在發生什麼事。當遇到年輕底層活力的另類展現，甚至是對市政官方充滿挑釁的展現時，需要的就不是建設或官方介入，而是小心的包容、協調與經營。譬如，在熱鬧的城南商業區就有一條根特最誇張挑釁的塗鴉街 Werregarenstraat，面對這種叛逆少年自發的挑釁行動，把它刷乾淨就抹殺了城市文化，但若由市政府給予鼓勵保存甚至推廣塗鴉文化，則又落入一種馴化並收編反叛文化的陰謀。還好，對這個充滿反叛與社會主義歷史的根特，這種常民文化背後的倫理爭議早已耳熟能詳，今日這條塗鴉街 Werregarenstraat 仍然是叛逆少年挑戰權威的發洩出口，也沒有被市政府觀光局或周邊店家收編而走向商業化。
33. 老市中心的都市綠洲
適宜人居，可遊可憩的根特，不可能只靠這些歷史悠久的漂亮古蹟建築們就建立起來，而也要經營各種開放空間。在中世紀一小塊老城區就已經擠滿了六萬人的根特，即使以中世紀的尺度來看都嫌擠了，要怎麼經營開放空間呢？除了每個鄰里鄰近可及的生活廣場外，還要善用微型的小空間小角落，點到為止地精心經營，才能將老城點石成金變出舒服的城市綠洲。
就近在香草岸北邊、魚市場對岸，這幾乎蓋得滿滿的運河岸旁就不經意地出現這麼一個清幽角落：蘋果橋小公園 Appelbrugparkje，就算近在咫尺的老市中心正車水馬龍川流不息還有不少觀光客穿梭其間，這片小草地總是如世外桃源般毫不理會外界的打擾，總是吸引大學生午休時相約跑來這裡野餐或睡午覺，尺度適宜的草地和林蔭總是讓想曬太陽的盡情曬太陽、想乘涼的人找得到樹蔭。夏天時總有身材窈窕的比基尼女郎來這裡晒日光浴，反正這邊總是如此安靜清幽，一整個下午都沒人打擾。從小公園透過樹影遠看對岸的魚市場與肉市場，看這兩個中世紀老建築更有一種距離之美。
就近在聖巴佛大教堂與布料廳之間，大廣場東北角鑽進一條不起眼的小巷，突然間就安靜了下來，在這條曲曲折折不知指向何方的 Biezekapelstraat 上，看到沒有關的宅院大門，就別害怕放心闖進去吧，這個靜謐的中庭小角落，四周有沒有商業化也沒有觀光客的法蘭德斯風土建築，天際上一個小鐘塔呼應著遠方的大教堂鐘塔，除了鳥鳴啁啾還有附近的音樂院學生練樂器的聲音。才在兩分鐘腳程之外，就是聖巴佛大教堂的一團團校外教學小朋友與觀光客，誰曉得這麼近處就有如此宜人角落？
根特老市中心的熱門景點彷彿北到魚市場為止，那麼魚市場北部這塊街區呢？這一區 Patershol 一樣是道地的中世紀古街巷，只是已經漸漸脫離了觀光客們慣常走動的範圍，漸漸轉變為屬於市民們聚會慶祝的精緻餐廳街，大多都不是專賣法蘭德斯料理的觀光客餐廳，而是根特人自己想要品嚐世界美食的異國料理。過去本區屬於老市中心裡較破敗的區域，不過很幸運地，在近年的老城整修中這邊被整得整齊清爽又有古老的原味，而市中心觀光客又沒大量跑到這裡來，而成為難得清爽的中世紀老鄰里街區。
34. 郊區的都市綠洲
離開市中心一些，幾塊根特人喜歡野餐曬太陽的綠地，當然首推前文提到過的聖彼得修道院 Sint-Pietersabdij 後院河畔葡萄園。就在這葡萄園對岸的社區裡，還有 19 世紀的根特動物園舊址 Muinkpark。今日比利時荷語區的動物園已經集中到了安特衛普市立動物園，根特的這間已經打開圍牆轉為一般市民公園，處處還有以動物命名的公園家具與主題小角落。
再遠一些，從根特西郊車站 Gent-Dampoort 出站後往東邊城外方向走一點，就是根特市立墓園 Campo Santo，是各領域根特傑出市民得以榮葬的最高規格墓園。逛這個墓園，就像逛巴黎的 Père Lachaise 拉雪塞神父墓園或布拉格的 Vyšehrad 高堡墓園一樣，就是瞻仰大師、欣賞精緻的墓園雕塑藝術、默默祝禱獻上一朵小花的靜謐園地。
35. 河畔音樂節 Odegand
日常來根特可以見識城市生活，暑假等七月初的根特藝術節結束後，就進入學生放假回家市民出外度假的淡季，不過這時也有更舒暢的空間與和緩的步調讓我們來根特慢活。暑假結束後，市民們與學生都回來了，城市一年從頭到尾的例行藝文活動也要重新展開。每年九月初，為了迎接根特的音樂廳與歌劇院們之心樂季開幕，會選一個假日夜晚在全城各運河畔上演戶外音樂節與煙火，以類似根特藝術節的、全城多舞台馬拉松的方式為新樂季揭開序幕，一場場免費音樂會一方面預告愛樂市民今年特色曲目，也同時歡迎一般市民輕鬆地來欣賞古典音樂。
36. Gentse Feesten 根特藝術節
當然，根特最萬眾矚目的盛事還是七月初連續狂歡十天的根特藝術節 Gentse Feesten，十天下來有幾百場多種類演出、如愛丁堡亞維儂一般的各路街頭藝術家好漢雲集、還有許許多多熱鬧的市集園遊會與遊樂場，自不在話下，而我個人最欣賞的是藝術節與根特老城空間的巧妙結合：以三塔連線為核心區，根特的老城自然地被古建築隱約分成好多個中小型廣場，彼此距離都不遠也都在視線可及範圍內。
因此在根特藝術節期間，真的有一種藝術在大街小巷隨時發生的感覺，當我們佇足在一個廣場看一個舞台演出時，順著周邊其他街道望出去，每條街道底端的另一個廣場也遠遠地正在喧囂著，引人不由自主地看完一場又一場，大家人手一杯啤酒或雞尾酒在大街小巷穿梭，從一個舞台趕場去另一個舞台。
對愛熱鬧的人來說，根特藝術節是造訪根特的最佳時節，也是跟著人潮亂走就能遍賞古城之美的歡樂時刻。如果可能，根特藝術節當然要從開幕的 Stroppendragers「套索人遊行」開始看，或是至少要在前八天找一天過來，因為最後兩天有許多舞台已經在撤台了，而且這種狂歡到了最後兩天往往就漸漸變成全城年輕人喝個酩酊大醉滿地酒瓶了…
在小小的比利時我住過六年，去過歐洲大都布魯賽爾 Bruxelles 無數次洽公小旅行、每年四季去亮麗的安特衛普 Antwerpen 時尚採購、也三天兩頭帶朋友造訪小橋流水布魯日 Brugge 遊船坐馬車... 不過在比利時最令我懷念的都不是這些，而是根特 Gent 這裡的生活氛圍，尤其是這香草岸與榖物岸河畔的悠閒人們。午休時間帶本書，趴在草地上曬太陽看小說、還是與朋友們坐在河畔吃三明治聊八卦... 這些上班族與年輕學生的日常生活景觀，就是根特中世紀老城的生活地景，如此平凡，也如此值得細細品味。歐洲的中世紀城市們從根特開始崛起，現代的城市生活仍在根特日復一日鮮活地運行中，跟著源遠流長的運河繼續走下去。
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