昨天上了佩特林公園，從波西米亞森林神遊到喀爾巴阡山，今天的布拉格儘管天氣稍嫌陰鬱，就再讓高地美景開啟布拉格新的一天吧！佩特林公園在城堡山的前方，城堡山後方則是更大的一片 Jubilee Exhibition 百年博覽會場地：雷特納公園。
雷特納公園 / Letná Park / Letenské sady
這是搭電車最久的一次，平常只要去舊城區的我們，搭到國家劇院前面下車即可，不過這回可讓電車跨越了伏塔瓦河來到對岸，小區與城堡山的邊緣，突然間幾條線電車都交會在這裡了，而且不只環繞舊城區的紅色老牌電車，還有像法國一樣具有流線造型與珍珠質感的超現代電車。這一帶觀光客也少了起來，路上滿是穿著長衣、拎著菜藍，綠燈一亮匆匆上路的布拉格居民。
來布拉格之前，在網路上作功課看見最令我們印象深刻的一景，就是俯瞰布拉格市中心、一座橋接著一座橋、看著伏塔瓦河緩緩在橋下流過的景觀。能夠照到這樣的照片一定要在河流轉彎處，那當然就是雷特納公園了！
這個至高點，是最適合畫城市全景畫 Panorama 的觀景點，左看伏塔瓦河的搭船碼頭 embankment，右看小區花團錦簇的巴洛克建築天際線，中間則是整個城市的生命源流：伏塔瓦河。
如果我的家鄉也有這樣戲劇化起伏的地形、也有一條可親近可遠觀的河流，站在這個山頭上看著自然恩賜的土地，一面閱讀錯落有致建築天際線下的市民小故事... 我一定也會愛上這個地方，無論走到哪裡都縈繞不去。這時，適合來一首史麥塔納《我的祖國》第二樂章《莫爾島河》，讓河水以各種姿態蜿蜒流過布拉格各種自然地形與人文聚落。
這個最佳觀景點，可以站在室外看，也可以在漂亮的餐廳內一面吃大餐一面看窗外美景，這間餐廳就是 1891 百年博覽會的哈瑙王子館 / Hanau-Pavillon / Hanavský pavilon，這個老博覽會建築擁有新巴洛克式的華麗外觀與內裝，進去吃飯一定非常有氣氛，但恐怕也非常昂貴... 不過，這裡還提供跨年夜晚餐，提供全布拉格看煙火的最佳地點，讓大家一起倒數、共舉香檳、互相祝賀新年新希望！可惜，跨年夜我們已經有捷克愛樂的跨年音樂會了，如果還有下次的布拉格跨年，一定要來。
走下雷特納山丘，蜿蜒的山頭小徑突然出現了一條堂皇的下山階梯，走向橋樑正中，由橋頭橋尾各兩位新藝術柱頭天使護衛我們走回對岸老城區，而且一條軸線直通遠方的舊城廣場！此情此景像極了 1900 巴黎世界博覽會的亞歷山大三世橋，也像極了 1905 比利時列日世界博覽會的 Pont de Fragnée，這個似曾相識的布拉格新藝術大橋，很顯然追隨了這兩個西歐國家的博覽會足跡！
這是布拉格的 Most Svatopluka Čecha，是為了 1908 另一場 Jubilee Exhibition 六十年博覽會蓋出來的，慶祝 1848 年全歐風起雲湧的民族革命年代裡，布拉格代表東歐許多蠢蠢欲動要從奧地利獨立的民族舉辦了「第一屆泛斯拉夫會議」。新橋的建立，輔以橋頭四柱歡慶勝利的守護天使，成功塑造老城廣場－巴黎街－雷特納山丘博覽會場的堂皇新軸線。
這威風地俯瞰布拉格核心舊城廣場的軸線底端至高點，自此成為布拉格城市意義競爭的主戰場，在共產統治時代 1962 蓋了巨大的史達林雕像睥睨布拉格，蘇聯瓦解後 1989 絲絨革命也從這裡的百萬人集會開始遍及全捷克，後共產的新資本時代 1996 年 Michael Jackson 此生最後一次巡迴演唱就從這裡開始第一站。
而在進入 21 世紀後，這個神聖地景不再堂皇地象徵大敘事，這是市民書寫小敘事的時代，此地成為布拉格年輕人聚會看夜景、以及滑板少年從山上溜稻山下的競技場。軸線底端的史達林雕像早已拆除，在捷克新生後的 1991 重新蓋起沒有意識型態的巨大節拍器 Pražský Metronom，這個後現代裝置藝術並不表現任何新政權的勝利，只是冷靜地跟著長流河水的潺潺韻律，一拍一拍地、年復一年見證布拉格未來的時代變遷。
夏日的舊城廣場 / 後聖誕的聖誕市集
沿著博覽會軸線巴黎街，走回我們三天兩頭要經過的舊城廣場，再吃一次美味的麵包卷，享受冬日中午的燦爛陽光。聖誕節已過三天，街上的遊人比前幾天的觀光客更多了，原來捷克家廳們的聖誕家庭聚會已經結束，開始闔家上街 hit the street。能夠在聖誕節過後，家人團聚後再一起出門，繼續漫遊熱鬧的聖誕市集，這在聖誕市集傳統根深蒂固的德國是不可能享受到的。
再去一次昨晚去過的 Café Ebel，簡單的 Bagel 加 Goulash 牛肉湯，就可以是輕鬆舒服的一段午餐。捷克個性小店就是這麼具有東歐的自由詩意，儘管是古色古香有列冊保護的歷史建築，整家店牆內牆外每一個角落仍然可以任由店主恣意彩繪，而且從不擔心多樣色彩或特色家具破壞了古蹟的古老樣貌或和諧感，這些在法國德國比利時的規定都嚴格多了，但在布拉格，咖啡店主人仍然能在古蹟裡增添他充滿個性的一筆。
沿著提恩聖母教堂旁的提恩街 Týnská，進入教堂背後的市民街廓，二樓環繞著四分拱頂的文藝復興柱廊，徒步區中庭的大樹下聚集著玩鬧的小朋友，這是布拉格觀光區核心的一片小綠洲，今天要供應我們所有布拉格禮物的菠丹妮Botanicus，結盧在人境卻避開了車馬喧囂。看來這真的是台灣人必遊必買之地，也許背包客棧的文章們也推廣了不少，這裡的保養品說明字樣居然還有繁體中文呢。
陽光下再經過一次莫札特最愛的莊園劇院 / Estates Theatre，一個神祕的死神雕塑低調地坐在這裡，之前每次黑夜裡經過從沒注意它的存在。劍俠唐璜率性妄為傷害了許多人的罪孽一生，和莫札特大放異彩饗宴歐洲無數樂迷的燦爛一生，最終都由同一個斗篷客引領而去，一同歸於地下七尺。
掉漆的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa
漸漸走進新城區，四周街景已經由觀光客最愛的文藝復興老城建築，逐漸轉變成具有二十世紀初現代感的俐落線條，不論是百轉千迴花枝招展的新藝術 Art Nouveau，還是雄健有力率性奔放的 Art Deco。
猶記得在布達佩斯的味覺記憶，就從我們第一天進入 Lukács Café 後開啟令我們念念不忘的布達佩斯 19 世紀華麗咖啡館之旅，雖還沒去過維也納，但據說這個帝國第二大城的咖啡館文化一點不輸帝國首都。而在這帝國第三大都布拉格當然也要來個咖啡館巡禮，這幾天除了三天兩頭去創意個性小店 Café Ebel、也去過高檔服務精緻又體貼的Hotel/Café Imperial，而號稱布拉格 20 世紀初美好年代最遠近馳名的新藝術咖啡廳 Hotel/Café Europa。
很可惜，這雷聲大雨點小的 Café Europa 是這幾天布拉格飲食中最失望的一次，這可是我們在布拉格第一次照旅遊書推薦來吃美食耶，結果比所有我們在街上心血來潮就晃進去的餐廳咖啡館都差很多。儘管 Café Europa 擁有非常精緻的新藝術室內，但顯然維護不足，處處掉漆，落了塵的吊燈略顯黯淡。
儘管它的咖啡和氣泡酒都還不賴，但送上來的咖啡盤把手沾髒了也沒擦乾淨，氣泡酒的高腳杯甚至握起來還黏黏的；服務態度一整個就是不理不睬，同為五星級飯店完全沒有 Café Imperial 雍容優雅並帶有親切笑容的水準，更糟的是這樣的服務居然還有臉在帳單上特別用麥克筆圈出 “Service is not included”，很好，那就留下最小銅板 1 czk 作為我們的無聲抗議。
瓦茨拉夫廣場 / Wenceslas Square / Václavské náměstí
這裡是新城區的核心，長方型的瓦茨拉夫廣場，兩旁華麗的百貨與旅館林立。廣場僅有中央是徒步區，四周的車水馬龍帶來一群群度週末的市民，這是個熱鬧滾滾的血拼廣場！
長方形軸線的兩端，這邊廂高聳入雲的國家博物館俯視著滿街遊人，那邊廂紅艷的天際夕陽反射在林立的百貨餐廳招牌上。覆蓋著一層薄雲的夕陽，儘管不是最美麗的天色，卻是一種可以襯托出最美麗市容的天色，用色大膽多彩的廣場建築與招牌，在陰天只有一片灰白、晴天則只有一片金黃燦爛，唯有這種陽光微微滲入、迂迴散射的薄雲下，可以讓每棟建築揮灑自己的獨特色彩。
同樣是新城區，這裡和我們好幾天前看過的伏塔瓦河岸旁住宅區不同，在那裡的住宅新藝術洋溢著優雅的淡淡愁緒，這個商業大廣場上的百貨旅館新藝術則充滿炫麗的花枝招展、堂皇的神話典故、還有肌肉糾結而面容深邃的 Art Deco。捷克祖先美少女 Libuše 公主又出現了，一派閑適高坐在高級旅館的大陽台上，身旁簇擁著森林裡的鳥獸們，說不定迪士尼白雪公主的形象有參考她設計的？
顧名思義，瓦茨拉夫廣場就是向捷克人的聖徒「好國王」聖瓦茨拉夫致敬的廣場，儘管這好國王以仁民愛物聞名、還被開疆拓土連年征戰的弟弟殺死，但好國王仍不能免俗地以坐在馬上耀武揚威的姿態矗立在廣場中央。
除了如 Libuše 公主與「好國王」這樣的神話歷史老祖宗，廣場上還有年輕的捷克身影：反共產的兩位大學生 Jan Palach 與 Jan Zajíc，在共產的華沙公約組織軍隊開進捷克鎮壓時，在廣場上自焚抗議而死。同為二次大戰後的嬰兒潮世代，西歐美國與日本的天之驕子享盡史無前例的和平與豐沛資源，捷克青年卻面臨比二次大戰更嚴峻恐怖的生活，他們隕落時的年紀，比我們這些現代背包客還要年輕呀！
走向廣場底端，這裡是捷克的國家級文藝中心，有新古典的國家博物館 / National Museum / Národní muzeum、有希臘古典山牆後的國家歌劇院、有現代粗獷主義的國家博物館新館。擁有民族祖先、國家聖徒、國家獨立、國家藝文中心，瓦茨拉夫廣場的的確確是捷克的國家級廣場！
慕夏博物館 / Alfons Mucha Museum
而廣場背後的小街，則有捷克的世界級民族藝術家慕夏 / Alfons Mucha。今天在新城區的最重要行程，甚至我這次來布拉格的最重要行程，就是來訪慕夏博物館。我承認，慕夏是我心中第一個出現的和布拉格有關的印象，好幾年以來，對我來說來布拉格就是看慕夏、去維也納就是看克林姆，就像去巴塞隆納就是看高地一般理所當然。布拉格當然不只慕夏，可是慕夏的藝術與創作歷程，也就是布拉格的一個小縮影。
第一期：布爾諾、維也納、慕尼黑 － 生於摩拉維亞小鎮的慕夏，從小歌唱天賦優異而負笈摩拉維亞大城布爾諾，然而他投入更多時間在畫畫這個業餘興趣上面。無師自通的慕夏，終究忍不住去幫廣告設計公司打工了，主要幫劇院畫舞台背景，逐漸熟練之後更畫到帝國第一大都維也納。這時已經初步掌握了他最擅長的自然花草元素、還有已經在建築設計上出現的新藝術柔美線條。不過，慕夏終究還沒有系統的藝術訓練，終於在一次城堡壁畫案之後，得到堡主的獎學金去慕尼黑深造。學成下山的慕夏，第一站就要挑戰全歐時尚與藝術之都－巴黎。
第二期：巴黎 － 在巴黎仍然沒沒無聞的慕夏，就如所有藝術家一樣需要一個一鳴驚人的機會，剛好這天巴黎第一名伶 Sarah Bernhardt 突然間急需一檔演出的海報，慕夏就下海當救火隊以極快速度完成了，從此一躍成為 Bernhardt 的御用畫家，而且名氣極速竄升與 Bernhardt 分庭抗禮。這是慕夏的巴黎時期，到處是華麗的商業廣告案，更多以柔美線條刻劃女性姿態的月曆與歌劇海報。
慕夏在 Paris 1900 前後這段美好年代看來非常如魚得水，充滿花草樹葉與百轉千迴線條的畫風與一片樂觀奢華的時代風尚一拍即合，並在 1900 年巴黎世界博覽會執行兩間國家館室內設計，讓新藝術一炮而紅成為全歐洲爭相仿效的最新時尚。慕夏儼然成為時尚商業的代表藝術家，直到今天世界各國包括台灣在展覽慕夏時，仍然習慣把全館八成以上的空間都拿來展慕夏畫的廣告圖案與美女海報，現代觀眾也仍然對他這個青年畫風趨之若騖。
其實，慕夏本人在世時就已經很不喜歡世人著重他的廣告作品甚至稱他為「廣告藝術家」，而認為他的藝術實踐都是「來自捷克民族文化的土壤」，並宣稱「藝術僅為表達一種精神而存在」；不過，每天商業廣告案接不完的慕夏還是一天天埋首於工作與合約中，卻沒有時間畫點他真正想畫的：捷克民族藝術，原來慕夏也像史麥塔納德弗乍克等捷克藝術家一樣，藝術的實踐最終希望回頭歌頌故鄉，讓世界看見。
轉捩點：美國 － 許許多多藝術家都為了五斗米折腰，庸庸碌碌過日子為的只是厚積薄發，等待實踐真正夢想的機會，慕夏也日復一日接廣告案希望快速賺錢，以支持他花畢生心血去畫那不好賣的嚴肅民族作品。終於，累積了足夠的名氣與資產後，慕夏在美國遇到了同樣具有熱血民族意識的大金主企業家，從此忠心不二地贊助慕夏的民族作品。
第三期：布拉格 － 有了金主的支持，信心滿滿的慕夏回到了布拉格執行他第一個民族大作：市民會館 Municipal House 的市長沙龍，就是我們剛來布拉格第三天去的那間！接下來慕夏迅速成為捷克民族主義的代言人，隨著一幅幅愛國畫作與一件件布拉格裡的公共藝術案，將捷克民族主義推到最高潮；終於，在 1918 第一次世界大戰結束後，捷克斯洛伐克終於如願獨立了，獨立後的第一批國家郵票與國幣，就由國家藝術家慕夏負責操刀設計。
在他的民族時期中，慕夏畫起他擅長的女性輪廓仍然非常迷人，但已經不再是巴黎商業廣告時期一味的柔情似水浪漫風格，而在一個個捷克男女老少的面容與眼神中，加入了深邃的情感、故事與希望，彷彿訴說著這一個一路遷徙、歷經風霜的純樸民族之故事，一張張美麗堅強的面孔，不畏各種壓迫，堅持到底望向心中的美好遠方。
第四期：《斯拉夫史詩》 － 在台灣這個很喜歡辦重複藝文活動的地方（每兩三年都會有印象派、慕夏、高地、柏林愛樂與帕胡德... 台灣的藝術經紀公司消費民眾的品味吸金不手軟，而民眾也樂得一遍又一遍看同樣的東西也不無聊），每一次的慕夏展覽幾乎都全展巴黎時期，偶爾加進幾幅民族主義時期點綴一下，但是慕夏這一生的終極藝術成就從來都隻字未提！這就是慕夏窮十八年完成的二十幅連環大作《斯拉夫史詩》 / Slav Epic / Slovanská epopej。
從斯拉夫民族的起源、遷徙、分裂、掙扎、重生說起，此系列油畫不只描述捷克，更涵括東方斯拉夫的保加利亞、賽爾維亞到俄羅斯，斯拉夫的多樣民族特色與神聖使命諸如語言、文學、傳統、真理、仁慈、守護、希望、重生，都包含在一張張自然曠野的農民面孔中。
可惜《斯拉夫史詩》的真跡無法在慕夏博物館展出，它不論在納粹時代還是共產時代都成為外來統治者的眼中釘。納粹看慕夏，只看他煽動愛國情感的民族史詩，而忽略他無害的巴黎風花雪月；共產黨看慕夏，則只看他在巴黎的腐敗資產階級風花雪月，卻忽略他描繪的無產階級農民面孔... 真是欲加之罪何患無詞，大家都只選擇他們想看到的。
慕夏在死後幾十年間成為政治鬥爭的標靶，而《斯拉夫史詩》則捲入波西米亞與摩拉維亞的國內爭奪戰。在共產統治的危險時代，這系列油畫不知該收藏在哪裡好，只有摩拉維亞小鎮 Moravský Krumlov（算不算熱門小鎮 Český Krumlov 的姊妹市呢？）的一群愛國志士奔走努力，將《斯拉夫史詩》搶救到了小鎮的古堡低調展出數十年。然而，當今的布拉格政府居然為了發更多觀光財，把腦筋動到《斯拉夫史詩》還跟這個摩拉維亞小鎮政府打起官司，甚至宣稱「慕夏與其子孫沒有這系列油畫的所有權」... 唉，如果真的要向慕夏和斯拉夫史詩致敬，斯拉夫的捷克子民們不是應該攜手合作共創未來嗎？
看過了市民會館、國家劇院，今天再看慕夏博物館，真令人對 19 世紀末的捷克社會與藝文圈相當神往。不論是慕夏還是史麥塔納，都發展了自己的民族形式為捷克民族的獨立發聲，往前找尋波西米亞與摩拉維亞的歷史源頭並再現創世神話；在民族國家聲浪風起雲湧的 19 世紀東歐，那時的人們如此單純地懷著民族獨立的美好理想，就擦出了如此豐沛的藝術火花；而到 20 世紀中後，追尋捷克民主自由的哈維爾與米蘭昆德拉這一代文學家們，在民主自由的普世訴求之下，何嘗不是帶有濃厚的民族情感呢？
那我們在台灣，整天在島內喊著要獨立，是否也有可能認真地為獨立追溯一個動人而切題的神話、一個可以引證歷歷界定我們共同體的具體歷史、和一套認真思辨令人能一往無前地擁抱的價值信念？或著也不一定要訴求這些感動人又迷惑人的歷史好了，就找任何一個具體的獨立內涵，而以動人的藝術將它鼓舞出來也好。想要獨立一定有其意義，我們能否認真找出一個可以令人認同、可以再現而可以動人的內涵呢？
瓦茨拉夫廣場的夜
白天與夕陽時分的漂亮廣場，在冬天的夜晚仍然熱鬧滾滾，五光十色霓虹燈與冒著陣陣炊煙的聖誕市集，給廣場的黑夜上了亮麗的彩妝。現在連晚餐時間都還沒到耶。
在台灣我們最引以為傲的就是夜市，在布拉格，不敢說平常也有夜市，但是聖誕市集應該可以算是一種，而且居然聖誕節都過完了還是有夜市！看看這位食指大動的小姐嘖嘖有聲地發現了什麼？
哈哈，我們在德國最愛的麵包夾香腸 Bratwurst，往往趕火車時一個就可以飽飽地當一餐。這幾天的布拉格之旅，雖然肉味仍然很重，但是與德國口味漸行漸遠了。既然今天只喝了點牛肉湯當午餐，晚餐也來靠路邊小零食墊墊肚子吧。
看過了百年博覽會場、瓦茨拉夫廣場、慕夏的斯拉夫史詩，又結束了一個滿載著民族情感的布拉格旅遊日，民族大義濃濃地蘊藏在布拉格每一個歷史故事、藝術作品甚至街景之中，令人不自覺地一股愛國心就被感染了起來。但是布拉格真正令我激賞的，還另有其人。
