Day 36. Düsseldorf 小日本，美味的蜜月終點
這是我們第三次的杜賽道夫旅程了，每一次都一樣，我們都才在火車站出站不遠處的日本商業區就被拖慢了腳步，東逛西逛買東西、有三越百貨又有一堆日本超市、又是拉麵蕎麥麵與泡麵、又是香料藥品與保養品，德文版甚至法文版的 Manga 在這裡更是超齊全... 杜賽道夫已經變成我們的東亞生活補給站，每次來這裡都花一大堆時間在這日本城買東西，杜賽道夫老城與港邊反而都看不到幾眼。
杜賽道夫是個多層次的萊茵大城，日本商業區只是站前第一層，站前第二層的 Stadtmitte 裡就是正港歐洲都會商業區了：血拼大街「國王大道」Königsallee，西德人就暱稱這條酷街為 Kö，儘管才一公里左右的長度遠不如柏林那條酷街「酷丹大道」Kurfürstendamm/Ku'damm，但高檔商店與百貨雲集的密度與奢華風景、以及大道中央寬敞悠閒的運河與森林，使得國王大道遠遠勝過酷丹大道而成為德國第一精品商店街，也一年到頭不停舉辦各類德國時尚秀。畢竟杜賽道夫是全德人口最密集、經濟與工業發展也最旺盛的 NRW 之首府，擁有驚人消費力也被德國時尚工業重點打造為時尚之都，儘管未必能和巴黎米蘭匹敵，總也是在歐洲時尚版圖插了一支旗子。
國王大道的森林運河早在 19 世紀初神聖羅馬帝國解體的前夕就蓋好了，作為杜賽道夫最清新美麗的風景，於 19 世紀西德工業起飛後迅速成為商業中心，1920s 更開德國風氣之先開始蓋高層辦公與百貨大樓，其中許多百貨公司至今仍然留有形式簡約抽象但如寶石般瑰麗的 Art Deco 室內空間。路旁這棟 Wilhelm Marx House 雖然只有 12 層，但在 1920s 已經是歐洲第一棟高樓建築，開啟了歐陸各國學習美國蓋摩天大樓的新風潮（雖然很快就胎死腹中）。
這條漂亮森林運河所引的水來自 Düssel 河，原來 Düsseldorf 就是「杜賽河的村莊」之意，如同緬因河的法蘭克福與緬因茲、聶卡河的海德堡與 Mannheim、莫賽爾河的特里爾與柯布倫茲、還有魯爾河的 Essen 與 Wupper 河的 Wuppertal、杜賽道夫也堂皇地站在萊茵河的另一個三角洲，標誌著一條新的支流又舉著大旗流入萊茵河母親的懷抱了。這樣一一點起名來，西德幾乎所有歷史名城幾乎都在萊茵河的羽翼下萬眾所歸，萊茵河成為各地不同日耳曼諸邦心中共同的民族長河，當之無愧，就像中國的長江黃河一樣。
杜賽道夫的第三層，是老城中心 Altstadt，算是這個摩登時尚的杜賽道夫中稀有的曲折小巷露天餐飲區，甚至還說不上古色古香，至少一點點中世紀城市裡尺度親密的街道氣氛是有啦。來這裡應該要來嘗嘗發源於杜賽道夫的 Altbier 啤酒，與科隆自成一格的 Kölsch 啤酒是幾百年的死對頭。城裡目前還有好幾家酒廠仍在釀造 Altbier，掛著 Altbier 牌子的酒吧與餐廳更多，多到於二次大戰的市中心商業區重建後迅速在此聚集起了號稱「世界最長酒吧」的餐飲街區... 不過這個聽聽就好，我們在比利時的大學城的啤酒廣場也有「世界最長酒吧」之名呀，就不用太認真比較了。
老城中心僅存還比較古色古香的地標大概只有兩個吧，一個是老市政廳，前面站著馬背上的公爵暨選帝侯 Jan Wellem 雕像。這老建築雖然名為「市政廳」，卻不見得意味著市民權有多獨立，因為神聖羅馬帝國旗下的杜賽道夫是 Jülich & Berg 聯合公國首府，Berg 公爵一手掌握貴族君權與城市治權，公爵召集封臣們的宮廷會議，有時心情好居然就大喇喇地從城堡搬到市政廳來辦... 工會行會等一般市民代表當然也有會議空間，不過顯然矮了一截。
然而，馬背上的 Jan Wellem 公爵也是厲精圖治影響深遠，成立歌劇院美術館與各類學院將杜賽道夫打造為西德一眾地方勢力中獨樹一格的藝術文化中心，連美術史上都有「杜賽道夫學派」在德意志帝國發起類似法國印象派的運動，還有在萊茵河谷寫了《羅蕾萊之歌》的浪漫派詩人海涅，更別說浪漫樂派的才子家人舒曼與克拉拉了… 可惜這些知性的杜賽道夫景觀，我們連第三度造訪本市都還沒能去瞧一眼。Jan Wellem 的主場畢竟不是市政廳，而是在另一個古老地標 － 岸邊的公爵城堡，今日只剩下一根 Schlossturm 一根圓塔再利用作為 Schifffahrtsmuseum 船運博物館，若想要以知性眼光看萊茵河自古以來的區域經濟、船運貿易、航運科技與沿岸土地開發，這根小塔就算是萊茵河的必遊景點。
老城區還可以看到三個令人好奇的雕像，訴說三個杜賽道夫的傳說故事。河岸邊 Burgplatz 的體操小朋友噴泉 Radschlägerbrunnen 取材自杜賽道夫處處可見的小朋友翻筋斗市徽，綜合好幾個傳說典故，包括杜賽道夫擊敗科隆取得城市憲章後小朋友歡樂地翻筋斗慶祝、公爵大人迎娶新娘路旁小朋友翻筋斗慶祝... 等等，傳說久了也傳開了，19 世紀來到杜賽道夫的旅人們都想見識見識當地小朋友的翻筋斗絕活，往往願意打賞一塊錢請小朋友翻翻看，於是杜賽道夫小朋友們紛紛學起翻筋斗來，真正把傳說變成了傳統。
河岸邊 Burgplatz 另一個更複雜的雕像則充滿令人一眼看不完的歷史典故與象徵，它是 Stadterhebungsmonument 城市崛起紀念碑，於 1988 年建立以紀念杜賽道夫取得城市憲章 700 週年。杜賽道夫的崛起與 Berg 公爵擊敗科隆密不可分，而且雕像上的科隆市民居然也一起力挺 Berg 公爵率領的杜賽道夫軍，彷彿他們來解救被科隆大主教欺壓的科隆市民似地。科隆與杜賽道夫真的從古到今都是死對頭，直到今日不論政治還是商貿都磨拳擦掌針鋒相對，連啤酒和嘉年華都採用類似風格各闢蹊徑硬要打對台。
除了民俗傳說與城市歷史，Burgplatz 還有最貼近我們小市民的情侶雕像，穿著簡單的 T-shirt 牛仔褲站在圓形廣告柱頭上，和我們當代年輕人完全沒有兩樣。類似風格的雕塑在整個杜賽道夫處處都可以不經意發現，從火車站開始就有。這是從 2000s 一個一個立起來的公共藝術系列作品 Pillar Saints，以中世紀以降建築廣場上處處可見的柱上聖徒雕像為靈感，把聖徒們都替換為我們凡人，有母女、情侶、新娘、上班族、觀光客等等，沒有面貌的凡人只要從街道被抬升到高高的柱頭上，突然間每個面貌都如此清晰、每個角色都如此有個性、每個人的日常生活都如此神聖！
杜賽道夫的第四層，是老城區萊茵河岸邊林蔭散步道，是年輕人溜滑板、小朋友溜冰、中年人溜狗、上班族清晨慢跑中午吃三明治的好地方。旁邊有驚鴻一瞥的中世紀城牆碉堡痕跡 Alter Hafen，是杜賽道夫掌控萊茵河貿易的戰略據點，今日也圍繞著怡人的博物館花園與水岸餐廳酒吧們。再往南走向高聳的電視塔，就快到更超現代的碼頭區了。
經過 NRW 邦政府議會大廈前衛的大圓嵌小圓建築，高聳入雲的電視塔迎接我們進入杜賽道夫的第五層領域：媒體港 Medienhafen。杜賽道夫也是西德媒體、出版與電影之都，與北德漢堡分庭抗禮，大大小小的電視台、報社、出版商、製片公司辦公室大都集中在這個「媒體港」。不過媒體港 Medienhafen 最出名的觀光景點卻是三棟住宅建築：擁有洛杉磯解構建築師 Frank O'Gehry 歪七扭八註冊商標的 Neuer Zollhof。
這裡是蜜月真正的最後一站了，裝了兩大行李箱的居然只有寥寥幾件奧地利與捷克紀念品，其他全部是日本食物與藥品。上火車前吃了最後一晚熱呼呼的拉麵，才想起我們第三次造訪杜賽道夫還是沒有吃到當地料理也沒喝到杜賽道夫特色啤酒，即使身在拉麵店，還是要點一杯 Altbier 淺嚐一下，不然這個觀光客實在當得太沒誠意了 XD
Bruxelles 大花毯，繽紛的接風洗塵
ICE 回到比利時小窩，迎接我們蜜月歸來的是布魯塞爾兩年一度的廣場大花毯 Les Tapis de Fleurs / Bloementapijt。多少比利時遊客在明信片和旅遊書上看了這麼多大廣場照片，但只有一小部分有緣的遊客能夠看到這每兩年只有三天的布魯塞爾最美麗景觀。
儘管在比利時也住幾年了，但每年夏日假期不免都跑到外國去玩，從來沒有機會看到大花毯。今年暑假雖然度了這麼長的蜜月，還是要趕在大花毯開幕前回到比利時。明日才要開幕，今天下午正在最後準備，比利時各地最菁英的花農早已為了這一天悉心準備最佳品質的花材，各自組織動員在這裡排了一整天了。花毯從中央到邊緣整個大格局已經成形，花農小弟小妹們仍在晚上開幕式前幾個小時努力完成最後的收邊工作。
看比利時花農們辛勤工作、看一車車貨車送來細分了各種顏色式樣的花材補給、看廣場邊人們興奮雀躍地期待大花毯一點一點成形，這比完成後光鮮亮麗的大花毯開幕式還要好看多了。布魯塞爾，謝謝你，為我們準備了最華麗的接風洗塵；儘管不如美麗的奧地利捷克德國如此山明水秀風情萬種，你總是我們最溫暖的比利時小窩！
